Сведения о походе
Участники
Характер района
График маршрута
Технич. описание
 п.Мосота
 узел Гезе-тау
 п.Эдена Вост.
 п.Эдена Сев.
 Штульская пер.
 п.Штулу-Вцэк
 п.Солдат
 мас.Суган-тау
 п.50 лет ВЛКСМ
 в.Суган-тау
 п.Гюльчи
 п.Суган
 п.Хазны-Метеоровцев
 п.Кедрина
 п.Юж.Белаг
 Караугомский ледопад
 в.Уилпата
 п.Фестивальный
 п.Ронкети
 п.Зарамаг Юж.
 п.Сказский
 в.Адай-хох
Итоги, выводы...
Приложения
Фотоальбом

Фото N 44


Фото N 45


Фото N 46


Фото N 47


Фото N 48


Фото N 49


Фото N 50

6.6. Перевал ХАЗНЫ-МЕТЕОРОВЦЕВ

Расположен в отроге Хазны Суганского хребта в южном плече пика Шевченко и ведет с ледника Нахашбита (долина реки Псыган-су) на ледник Хазны (долина реки Хазны-дон).

Координаты: 42^o58'28" с.ш., 43^o30'25" в.д.

Прохождение: 20-21 июля 2001 с ледника Нахашбита на ледник Хазны. С перевала снята записка группы туристов города Кривой Рог (7 человек, поход 5 к.с.) от 22 августа 1996 года (а предыдущая была от 10 августа 1990 года - такая вот здесь "посещаемость"! :) ), руководитель Шведов С.В., маршрутная книжка 20/96.

Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, системы, основные веревки, ледобуры, пригодится и ледовый молоток. В случае спуска по "бараньим лбам" понадобятся также скальные крючья, закладки, "френды", петли, скальный молоток.

    Практически весь путь подъема на перевал Хазны-Метеоровцев хорошо виден со спуска с перевала Суган (фото 45) и, надо сказать, особого воодушевления не вызывает. Это длинный и сравнительно узкий ледово-фирновый кулуар в скалах южного плеча пика Шевченко, имеющий перепад высот от ледника Нахашбита ~680 метров и длину склона около 1200 метров (расчеты по данным GPS'а), т.е. на всем(!) этом участке среднюю крутизну ~30^o. Вид на его нижнюю часть с центральной морены ледника Нахашбита (фото 44) поначалу повергает в еще большее уныние - видно, что в кулуаре имеются многочисленные выходы скал, а сам он прорезан большим количеством желобов, по которым с этих скал вниз постоянно ссыпаются их обломки, так что конус выноса в нижней части кулуара стал аж весь серый от скопившейся на нем грязи и мусора. При более же тщательном рассмотрении, понимаешь однако, что самого кулуара ни на фото 45, ни на фото 44 не видно, а виден лишь его правый борт - склоны пика Шевченко, тогда как сам кулуар, уходящий направо по ходу, скрыт от наблюдателя довольно высоким скальным контрфорсом (даже можно сказать отрогом) "жандарма", разделяющего седловины перевалов Хазны-Шевченко и Хазны-Метеоровцев (на фото 44 верхние скалы этого контрфорса проецируются на скалы гребня пика Шевченко и кажется, что там ничего нет!). Начало же искомого кулуара, "выкатывающегося" из-под скал контрфорса, выглядит весьма прилично (чистая белая полоска фирна, дугой огибающая снизу центральный скальный остров на фото 44). Поэтому решаем все же попытать счастья там, а не идти запасной вариант Хазны-Шевченко, тем более что в библиотеке МГЦТК мы не смогли найти ни одного отчета с описанием его прохождения в данном направлении и непонятно, кстати, было ли оно вообще (в МГЦТК в принципе нет отчетов о прохождении именно этой седловины (см. 8.1), ее описание есть в книге [1], но тоже в обратную сторону).
    Выходим, как обычно в таких случаях, очень рано - в 4:45. Пересекаем ледник, вылезаем на борт краевой морены и по снежникам и осыпным гребням (15-20^o) движемся в сторону основания контрфорса ограничивающего кулуар слева. Отсюда он выглядит как гигантский скальный нунатак. Примерно с середины подъема склон становится круче (~25^o), здесь надеваем кошки и выходим на снег - так легче идти. Подойдя к скалам (и чуть не доходя до них), начинаем огибать их справа налево и возле углового выступа, в небольшом рантклюфте все собираемся на отдых (высота по альтиметру ~3535 м). Надо сказать, что с самого начала подъема от ледника склон всегда сильно наклонный и локальных выполаживаний на нем практически нет (что, в общем-то, логично для средней крутизны в 30^o!), поэтому удобно остановиться на отдых здесь проблематично. В нижней части это можно сделать на осыпи, потом идет вот этот рантклюфт, а дальше до самого перевала в общем-то все...
    Отсюда, при взгляде за угол, уже хорошо виден дальнейший путь подъема по кулуару. Он широкий, открытый, достаточно чистый - без выходов скал и лишь несколько неглубоких желобов идут в его левой части со скальных кулуаров контрфорса. В нижней части он фирновый, есть трещины, которые легче обойти справа по ходу вдоль скал контрфорса. Локальная крутизна чередуется ступенями от 20^o до 45^o, в среднем становясь круче по мере подъема. Поднимаемся, пересекая его влево-вверх на центр и вскоре подходим к началу ледового "лба" - основного технического препятствия при подъеме. Крутизна 35-45^o (в среднем, наверное, 40^o), лед хороший - вешаем перила вертикально вверх (фото 46), может чуть забирая влево по ходу, лидер идет прямо с рюкзаком. Справа по ходу откуда-то периодически летят шальные камни, поэтому стоит поторопиться.
    Трех веревок хватает до выполаживания (20-25^o), а затем склон вообще закрывается и становится фирновым, но "по инерции" провешиваем еще 2 веревки перил. С выполаживания уже хорошо видна сама перевальная седловина - это левое по ходу характерное понижение (провал) в гребне. Чтобы подойти к нему, надо преодолеть еще один довольно крутой открытый ледовый лоб (35-40^o, 5-7 м), подрезанный бергшрундом (закрыт снежным мостом). На всякий случай провешиваем здесь еще метров 15 перил (чтобы придерживаться), и дальше по постепенно выполаживающемуся снежному склону выходим влево-вверх на седловину перевала (фото 47).
    Седловина - это узкая щель в высоких и мрачных скальных воротах, покрытая осыпью и снегом. Нормально разместиться группе там без проблем, а вот жить, пожалуй что, негде (хотя на снегу с западной стороны м.б. и можно вытоптать более-менее ровные площадки). Тур на скалах, ближе к южной стороне. Вид с седловины ограничен. Спуск на ледник Хазны представляет собой узкий (10-20 м) длинный и извилистый снежный кулуар, зажатый в скалах (фото 48, 49). Его длина около 250 метров, крутизна 30-45^o, путь спуска просматривается практически до ледника. Сам перевальный кулуар не сильно камнеопасен, но из боковых кулуаров в скалах левого борта временами сходят очень мощные каменные обвалы (их следы хорошо видны внизу, один из них, средней силы, мы сами видели пока спускались).
    При наличии небольшой группы можно спускаться в связках с попеременной страховкой, мы же, на всякий случай, провешиваем перила, которые последний снимает с нижней страховкой. Точки крепления (см. фото 49): 1 - на ледорубе на седловине; 2, 3 - на скалах правого борта (крючья, "френды"); 4 - на скальном выходе левого борта (крючья, "френды"); 5 - на ледорубе, под скалами правого борта. Последнюю веревку, правда, можно уже не вешать: тут хорошо спускаться глиссированием или "на три такта" - при срыве самозарубание не представляет проблемы, а выкат пологий и безопасный, так что можно просто спокойно ехать по склону на "пятой точке" - так, кстати, некоторые и делали :)
.     Дальше спускаемся в связках по центру закрытого пологого ледника, встретившийся более крутой сброс ("заросшую" третью ступень ледопада) проходим лавированием также в основном по центру, иногда несколько смещаясь влево. Спустившись с него, пересекаем ледник слева направо и на пологом каменистом плато (или очень жиденькой центральной морене?) обедаем. Дальше уходим под правый борт, однако там "непроход", поэтому возвращаемся на центр и по широкому кулуару (точнее гигантскому центральному желобу) постепенно втягиваемся в центр второй ступени ледопада, надеясь "проскрябаться" по нему мимо гигантских разломов, стены которых уже вовсю возвышаются слева и справа. Однако, тщетно - пройдя после резкого поворота ледника налево еще метров 150, желоб обрывается ручьем, который каскадом мощных водопадов низвергается со скал (фото 50). Справа остается основной ледопад с гигантскими разломами и сераками, слева - крутые сбросы "бараньих лбов".
    Возвращаться назад уже не хочется, поэтому проведя глубокую разведку, уходим по полкам "бараньих лбов" к их самому левому краю (по дороге пересекаем ручей), где по карману (или косой полке) можно пройти к самой нижней точке сбросов - своеобразному "балкону" над низвергающемся ручьем. Здесь нас застает сильный ливень, и больше 2,5 часов мы сидим на камнях под тентом, пережидая дождь. За это время вода вокруг прибывает прямо на глазах, по полочкам вокруг нас и под нами начинают натурально течь ручьи, порой весьма бурные. К 16:30 ливень несколько стихает и мы вылезаем осматриваться, что же делать дальше. Пока мы смотрели, дождь прекратился совсем и, к нашему счастью, больше не начинался, но скалы еще очень мокрые, поэтому решаем вешать перила практически прямо от места, где мы сидим. Первые 1,5 веревки, если по сухим скалам, в принципе, можно пройти и так, с гимнастической страховкой, поэтому последний снимает их лазанием. Дальше путь становится круче, но стена не сплошная, а рассечена широкими травянистыми полочками на которых удобно и безопасно собираться всей группой. Скалы чистые, прочные, никаких камней не сыпет, так что идти по ним - одно удовольствие. Единственная проблема - организовать точки закрепления - в такие скалы лезут только очень тонкие лепестки. Третьей веревки не хватает до удобного места поэтому ее надвязываем четвертой и проходим сразу полторы; пятая выходит на снежник, лежащий под скалами; и, наконец, последнюю провешиваем по жесткому крутому снегу, закрепив ее на ледорубе. Поскольку времени уже много, то отходим метров на 100 до ближайшего относительно ровного места на тощей морене ледника и ставим там лагерь-X. Вид отсюда - просто замечательный (фото 50).

    Наутро отсыпаемся и сушимся, пока есть солнце, поэтому выходим только к обеду. Идем вниз левым бортом ледника по его морене, сложенной вначале средней, а потом крупной осыпью. Тропы нет. Лучше перевалить моренный вал и спускаться по его карману. Чуть ниже места выхода кулуара с перемычки Оксаны (морена здесь становится травянисто-конгломератной) спускаемся с нее к ручью, вытекающему из-под языка ледника, и переходим на его правый берег (кто по камням, кто вброд).

    Несмотря на все наши опасения, перевал неожиданно оказался очень симпатичным и приятным для прохождения. Это вполне классическая снежно-ледовая 3А, сложности чуть ниже средней. При правильно выбранной тактике прохождения он разумно безопасен (насколько это вообще возможно для 3А), а изящная диретиссима маршрута подъема с ледника Хазны доставляет истинное эстетическое наслаждение. Единственно, нужно помнить о большой физической нагрузке при его прохождении с запада - в верхней части практически 3 часа непрерывного подъема по крутому склону в кошках (часто на передних зубьях) без возможности сесть и отдохнуть на пологом месте.
    Что касается второй ступени ледопада Хазны, то ее обход справа под склонами Галдоров опасен, а слева по "бараньим лбам" - долог и трудоемок, поэтому "не стоит овчинка выделки", и наш совет: не мудрствуя лукаво, идти на спуск через перемычку Оксаны - будет и быстрее и проще (хотя сложность на спуск вообще понятие относительное :)). При прохождении же перевала с востока на запад его реальная трудность вплотную приближается к 2Б, поэтому для ее увеличения (в целях соответствия номинальной к.т.) можно попробовать пройти ледопад, но здесь вариант однозначен - слева по ходу, прижимаясь к склонам Галдоров.
    Перевал можно рекомендовать для использования при построении маршрута всем группам, идущим в походы 5, 6 к.с. как в основной, так и в акклиматизационной частях, в том числе и как первый перевал данной категории. Реальная высота перевала на 100 метров больше указанной в классификаторе.