На список отчетов

Оглавление

Справочные сведения

Список участников

SDIM0100. Группа на перевале North Bolocho La.

Запланированный и пройденный маршрут

Примечания:

• Пройденное за день расстояние измерено с помощью GPS.
• Дневные набор и сброс высоты посчитаны как суммы всех наборов и сбросов за день, измеренных с помощью GPS.
• Чистое ходовое время посчитано с помощью GPS и не включает в себя время на привалах и на провешивание перильных веревок и является суммой времен движения "пешком" и по перилам.
• Итоговые числа приведены без учета радиального выхода к базовому лагерю Spantik вместе с портерами.

Отклонения пройденного маршрута от заявленного:

1. Отказались от радиального акклиматизационного выхода на вершину Triple Cornice Peak (2А, 5370). К этому моменту мы уже использовали ½ дня запаса, и было ощущение, что догнать график не получится. Решение оказалось правильным, так как через день погода испортилась, и был потрачен еще 1 день запаса.
2. Отказались от радиального восхождения на пик Bolocho II (2Б, 5410м, рад, п/п) с перевала между ледниками Bolocho и Sgari Byen Gang. За счет малого количества снега в наших условиях оптимальным стал подъем на дальнюю от вершины точку в гребне, а не на исходно планировавшуюся точку в плече Bolocho II. В результате восхождение на вершину с перевала потребовало бы длинного и долгого траверса гребня через скальные жандармы с увеличением трудности до 3А. Вариант спуска с перевала на ледовую полку, а затем подъем назад на гребень уже рядом с вершиной тоже требовал гораздо больше времени, чем было заложено по плану и было в нашем распоряжении.
3. После перевала Polan La завершили маршрут по запасному варианту со спуском в поселок Hoper. С учетом того, что мы не закладывали запасные дни на восхождение на пик Spantik и на последнюю линейную часть маршрута, все три последних перевала маршрута фактически являлись днями запаса и могли быть пройдены только в случае идеального стечения обстоятельств. Чуда, естественно, не случилось, мы потеряли еще пару дней из-за непогоды, и пошли по запасному варианту. После Polan La нам еще теоретически хватало времени на первопрохождение перевала Snow Terrace, но мы решили не рисковать и правильно сделали – верховья ледников оказались достаточно сложными.

Схема маршрута

Трек маршрута, точки ночевок и все технические фото из отчета также можно загрузить в виде файла для Google Earth. Трек раскрашен разными цветами по переходам, отмечены все точки перевалов и ночевок и все точки съемок технических фотографий, вошедших в отчет. Для каждого перехода указано время его начала, окончания, продолжительность в минутах, пройденное расстояние за переход и перепад высот между первой и последней точкой перехода. На местах привалов стоят иконки, на которых написано, сколько минут длился привал. Для папок по дням указан автоматически посчитанный из трека суммарный километраж за день, суммарный набор и сброс высоты, и суммарное количество чистых ходовых часов.

Треки с наших GPS в формате gpx: машина Исламабад - Skardu, горная часть маршрута, заброска в базовый лагерь Spantik, waypoints.

Карты и схемы всего района можно посмотреть в следующем разделе отчета.

Высотный график маршрута:

География района, безопасность и местные жители

Горы на севере Пакистана разделены на три больших района рекой Инд (Hindus) и ее правым притоком Gilgit (который в месте слияния с Индом почти не отличается от него по масштабам). По долинам этих рек проложены ключевые автодороги района. От Исламабада через Chilas до точки слияния Инда и Gilgit и далее вверх по Gilgit и затем через перевал в Китай проходит Karakorum Highway (KKH). От точки слияния вверх по Инду ведет ответвление KKH до города Skardu.

На пакистанских картах горный район между Индом и Gilgit называется Каракорум, к югу от Инда - Гималаи, к западу от Gilgit – Гиндукуш. Хотя отнесение района к югу от Инда к Гималаям вызывает некоторое сомнение, разделение севера Пакистана на три района действительно актуально и ниже мы будем использовать для них пакистанские "имена".

Каракорум – наиболее высокий горный район в Пакистане. Именно там расположены восьмитысячники К2, Broad Peak и Gasherbrum. Также там находятся многие из известных (и не очень известных) семитысячников и множество шеститысячников (в том числе тех, на которых еще никто не был). Именно в этом районе проходил наш поход, нитка маршрута отмечена на обзорной карте красным цветом. В районе хорошо развит экспедиционный альпинизм, также достаточно популярным является треккинг по ледникам Baltoro, Biafo и Hispar. Но по сравнению с непальскими и индийскими Гималаями альпинистов и треккеров здесь совсем мало. Про категорийные горные походы в этом районе нам ничего не известно, скорее всего, наш предыдущий поход 2014 года был первым.

В пакистанских Гималаях единственной большой вершиной является Nanga Parbat. Кроме небольшого хребта с восьмитысячником Nanga Parbat в центре, а также высоких гор рядом с границей с Китаем, почти весь район представляет собой высокогорные плато и относительно невысокие бесснежные горы. Район потенциально хорош для пешего и велосипедного туризма, но для горного туризма подходит плохо (район Nanga Parbat слишком компактный, а высокогорный район рядом с границей имеет сложную логистику и находится в погранзоне). На возможность посещения этого района могут влиять конфликты Пакистана с Индией.

В Гиндукуше нет восьмитысячников, но присутствует заметное количество семитысячников. Этот район на порядок менее посещаемый и исследованный, чем Каракорум.

Наш поход проходил в Центральном Каракоруме в районе ледника Chogo Lungma и южных притоков долины ледника Hispar. Этот район характеризуется относительно низкими уровнями долин и ледников. Но при этом площадь оледенения достаточно большая и в районе много семитысячников. Скальные породы в этом районе, к сожалению, в целом весьма непрочные, но встречаются отдельные достаточно монолитные скальные башни. Доступность района достаточно высокая. На ледник Chogo Lungma можно попасть с востока через поселок Arandu и с юго-запада через относительно простой перевал Haramosh. В нижнюю часть долины ледника Hispar можно заехать с Karakorum Highway. Путь с ледника Chogo Lungma в нижнюю часть долины Hispar до нас никем пройден не был.

На приведенной выше обзорной карте красным показана нитка нашего маршрута, в левом нижнем углу находится Исламабад, правее центра карты – Skardu.

Карты

• Километровки Генштаба по району нашего похода в Каракоруме в формате для Google Earth
• Неплохая польская хребтовка (автор Jerzy Wala): лист 1
• Карты на основе спутниковых снимков с сайта himalaya-info.org (автор Gunter Seyfferth) по району нашего похода в Каракоруме в формате для Google Earth
• Хребтовки из книги автора W. Heichel про историю исследования Каракорума: 1, 2, 3, 4

Общую географию района Центрального Каракорума можно посмотреть по приведенной ниже схеме:

Для сведения всех материалов в одно месте и удобства работы с векторными данными в программе Google Earth к походу 2014 года нами была нарисована своя хребтовка. К этому походу 2018 года она была дополнена и уточнена. Данная карта содержит отметки вершин (с информацией о названиях, высоте и о том, были ли успешные восхождения) и перевалов (с информацией о названиях, высоте и о фактах прохождения перевалов). Информация была взята из разных источников, которые иногда противоречили друг другу. Перевалы (за исключением редких случаев пройденных перевалов) были нанесены на карту исходя из логичности тех или иных понижений в гребнях. Для всех перевалов предложена ориентировочная категория трудности на основе крутизны и протяженности перевальных взлетов. Она может служить только для того, чтобы можно было отличить, скажем, 1Б от 2Б при первичном выборе маршрута. Хребты рисовались на основе 3D-моделей спутников SRTM, ASTER и ALOS, на их же основе определялись и высоты перевалов. Высоты вершин брались из тех же источников, что и их названия. Кроме того, на карте отмечены некоторые поселки и стоянки.

На основе данной карты сделана векторная карта для загрузки в GPS

Все названия объектов приведены в отчете на английском. Ниже приведен список русских версий названий основных объектов района похода с карты Генштаба:

• Skardu - Скарду
• Arandu – Аранду
• Chogo Lungma – Чого-Лунгма
• Bolocho La – Болючо-Коль
• Kero Lungma – Керо-Лунгма
• Triple Cornice Peak – пик Трехкарнизный
• Nushik La – Кушик
• Haramosh - Харамош
• Basin – Басин
• Spantik – пик Венгутз-Хар
• Malubiting - Малубитинг
• Sumayar Bar – Сумайяр-Бар
• Barpu – Барпу
• Bualtar – Буалтар
• Hoper – Холшал

Безопасность

На основе двух проведенных походов мы считаем, что при правильном выборе мест для посещения Пакистан является достаточно безопасной страной уровня нашей Средней Азии и вполне может быть рекомендован для походов и восхождений.

По стране естественно лучше перемещаться не общественным транспортом, а на заказных машинах. На участке Karakorum Highway (KKH) вдоль Инда (где он идет относительно недалеко от спорной границы с Индией) много полицейских блокпостов, власти опасаются пограничных конфликтов. Никаких проблем при общении с полицией не было, все доброжелательные и беспокоятся, как бы "с дорогими иностранцами чего не случилось". К России отношение хорошее. При общении с полицией, как и во многих других странах, благотворное влияние оказывает официальная бумага от принимающей турфирмы со списком группы.

Что касается безопасности в горах, то ситуация существенно различается в разных горных районах. В Каракоруме (как в городе Skardu, так и в горах) никаких эксцессов ни разу не было. Район безопасный за счет своей труднодоступности и малого количества местных жителей.

Пакистанские Гималаи находятся в приграничной с Индией зоне на спорной территории. Базовый лагерь высшей точки района Nanga Parbat расположен в зоне альпийских лугов и имеет простые подъезды. Именно там произошло известное нападение террористов на альпинистов. После теракта меры безопасности на KKH усилили. Но, как было написано выше, район Nanga Parbat в любом случае слишком изолированный и компактный и плохо подходит для горных походов.

В Гиндукуше вполне можно ходить походы, начинающиеся и заканчивающиеся на Karakorum Highway и использующие в качестве базового города Gilgit. Но слишком далеко на запад или север от KKH забираться не стоит - это уже будет слишком близко к границе с Афганистаном. Зона пуштунских племен – небезопасное место не только с точки зрения прессы, но и по советам самих пакистанцев.

Местные жители

Никакого негатива от местных жителей не было ни в крупных городах, ни в "глубинке". Пакистанцы очень разные, встречаются как люди со вполне европейскими взглядами, поведением и свободным знанием английского, так и деревенские жители с укладом 19 или даже 18 века. Женщины в основном ходят с открытыми лицами, особенно в Исламабаде. Общее впечатление от страны гораздо лучше, чем от соседней Индии — чище и меньше желающих навязать свои услуги (хотя, конечно, проявлять бдительность и торговаться обязательно нужно). Мечетей в стране очень много, жители религиозные, но при этом никто нас за ислам не агитировал, никакие претензии не высказывал и вообще не поднимал в разговорах тему религии.

Общение с местными жителями происходило на английском языке, который наравне с урду является государственным языком. Большинство местных жителей понимают и говорят на очень базовом английском, английский используется на указателях и упаковках товаров. Однако даже наш гид говорил на сильно ломаном английском, а между собой портеры, гиды и местные жители общаются на урду. Несколько раз нам попадались группы пакистанцев с высшим образованием и превосходным уровнем владения английским языком. У нас сложилось впечатление, что английский в Пакистане – это больше атрибут местной "аристократии".

По сравнению с 2014 годом наблюдался заметный прогресс в "европеизации" местных жителей и увеличение числа туристов, что имеет свои плюсы и минусы.

Логистика, формальности и финансы

Если коротко, то полная стоимость похода (включая продукты, страховку, авиабилеты и т.д.) составила около 150.000р. на человека. Основные расходы – транспортные и на оплату услуг турфирмы.

Турфирма

Для обеспечения логистики мы, как и в 2014 году, использовали услуги местной компании Blue Sky Treks & Tours. Владелец компании - Гулам Мухаммед (ghulam_bluskytours@yahoo.com). В этот раз количество накладок было несколько больше, но все равно мы в целом остались довольны и можем рекомендовать их услуги другим группам. По качеству выполнения услуг к Blue Sky Treks & Tours у нас претензий нет – все делалось вовремя (что является отдельным достижением для Азии) и в том объеме, который мы заказывали. С другими фирмами мы не взаимодействовали, поэтому сравнивать Blue Sky Treks & Tours нам не с чем.

При переговорах с местными турфирмами стоит по каждому пункту "ценника" выяснять, какие услуги по этому пункту будут предоставлены и можно ли без них обойтись. Подавляющее большинство экспедиций в Каракоруме происходит в формате "дойти до горы в сопровождении десятков портеров, долго жить в базовом лагере, зайти на гору и вернуться назад тем же путем". Поэтому все услуги по умолчанию предлагаются именно для такого формата, и для собирающихся в спортивный поход по линейному маршруту многие услуги будут излишни. К сожалению, некоторые не очень нужные услуги являются обязательными по решению местных властей (см. ниже) и отказаться от них нельзя. Также стоит иметь запас долларов и рупий в расчете на незапланированные услуги и на местные традиции настойчивого желания чаевых.

Всего мы заплатили Blue Sky Treks & Tours 9516 долларов за следующий набор услуг:

Кроме этого мы заплатили 20$ чаевых водителю автобуса Исламабад – Skardu, 30$ - водителям джипов (на троих) и 50$ - гиду и его портеру (на двоих). Последние две суммы были, скорее всего, маловаты, но мы, к сожалению, не взяли с собой на маршрут запас рупий и мелких долларов. Портерам по той же причине мы чаевых не давали. Водителю автобуса Hoper – Исламабад в качестве чаевых мы отдали оставшиеся после похода газовые баллоны.

Оплату услуг турфирме мы производили на месте (в основном перед выездом из Skardu в горы). Исключением была оплата пермита, для его оформления требовалась предоплата из Москвы. Мы попытались сделать безналичный перевод через банк Tinkoff на счет владельца компании. Пакистанский банк-получатель потребовал для перевода кучу данных, включая место рождения владельца счета. Со второй попытки деньги из банка Tinkoff ушли. Но к концу нашего пребывания в Пакистане неожиданно выяснилось, что деньги все-таки не дошли до турфирмы и вернулись назад на счет в Tinkoff. В итоге возвращать образовавшийся долг турфирме за пермит нам пришлось наличным в Исламабаде. Хорошо, что у нас был запас наличных долларов на это.

Визы и пермиты

Для оформления пакистанской визы в посольстве строго обязательными являются два основных документа – письмо от принимающей стороны (турфирмы, которая будет обеспечивать вашу логистику) и 120$ наличными. Перечень остальных документов и время работы лучше уточнять в посольстве. Очереди нет, вопросы практически не задают, визу оформляют за неделю, проблем с выдачей визы ни у кого из нас не было. Один из участников забыл принести распечатку авиабилетов, в итоге ему дали визу и так, попросив только принести эту распечатку при получении паспорта с визой.

Для восхождения на вершины выше 6500 м в Пакистане требуется пермит. В 2018 году на пермиты для всех вершин к западу от Biafo, кроме пика Spantik, была объявлена скидка в 90%. Исходно мы планировали восхождение на Diran и собирались воспользоваться этой скидкой. Но неожиданно оказалось, что она действует, только если начинать экспедицию от Karakorum Highway. А если стартовать на леднике Chogo Lungma, то надо платить 100%. Такое увеличение стоимости пермита в 10 раз явилось одной из причин того, что мы поменяли планы и выбрали в качестве семитысячника Spantik. При той же стоимости (в условиях отсутствия скидки на Diran) маршрут на Spantik гораздо меньше подвержен влиянию плохой погоды (в виде увеличения лавиноопасности) и дает больше шансов успешного восхождения. Стоимость пермита на Spantik составляет 1500$ для группы из 1-7 человек, за каждого дополнительного участника добавляется 180$. В комплекте с пермитом идет невозвратный экологический сбор за пребывание в районе.

Совсем без документов в район ледника Chogo Lungma попасть нельзя. На обоих берегах реки Shigar в районе впадения реки Braldu (вытекающей из ледников под K2) стоят военные посты, проверяющие документы. Теоретически можно вместо пермита оформить треккинг по ледникам Chogo Lungma и Haramosh, а затем попробовать зайти на Spantik без пермита. Но мы не рекомендуем так делать "в сезон" по классическому маршруту. В базовом лагере регулярно кто-то находится, местные жители очень заинтересованы в "официальных" экспедициях и к группе без пермита неизбежно возникнут вопросы.

Страховка

Эвакуацию вертолетом (единственно возможный вариант спасработ) осуществляют только военные. Обратиться напрямую к военным за эвакуацией нельзя, роль единственного посредника выполняет компания Askari Aviation. На сайте компании подробно расписаны стоимости и условия применения различных вертолетов. Эвакуация вертолетом возможно только в случае предварительной передачи компании залога. Если услуги эвакуации не потребовались, то залог возвращается за вычетом сервисного сбора. В случае спасработ залог идет на оплату вертолет, а вернуть его можно только через страховку (оформленную в любой страховой компании).

В 2014 году мы залог составлял 10000$, мы его передавали не напрямую в Askari Aviation, а передавали деньги через нашу турфирму (так как в ночь с пятницы на субботу офис Askari Aviation был закрыт). В 2018 году стоимость залога выросла до 15000$ на группу. При этом еще каждый участник должен был оформлять на себя достаточно дорогую персональную страховку (чтобы не рисковать потерей 15000$). Поиск надежной страховой компании в России, которая оплатит спасработы в Пакистане, представлял собой отдельную задачу.

В результате мы решили пойти по альтернативному пути и не оставлять залог в Askari Aviation, а оформить членство в Global Rescue сроком на 1 месяц. Эта международная компания не является страховой в строгом смысле этого слова. Она не оплачивает поисково-спасательные и медицинские услуги пострадавшему, а сама за свой счет организует эвакуацию пострадавшего до больницы в его "домашнем" городе, оказывая всю необходимую медицинскую помощь в процессе. Дальнейшее лечение пострадавшего – за его счет. У компании имеются различные тарифные планы, стоимость членства вообще не зависит от того, чем человек планирует заниматься в оплаченный период, отдыхать на пляже или подниматься на восьмитысячник. В Пакистане у Global Rescue есть опыт взаимодействия напрямую с Askari Aviation, в 2018 году уже была проведена как минимум одна успешная эвакуация.

Мы выбрали тариф на один месяц по стандартному тарифу (без дополнительных услуг эвакуации из зоны военного конфликта) стоимостью 229$ с человека. Групповые услуги есть, но они никаких скидок не дают. Оплата по карточке через сайт. После оплаты представитель компании перезвонил по телефону руководителю группы, уточнил детали и пожелал удачи. Услугами Global Rescue по эвакуации нам, к счастью, воспользоваться не потребовалось. Но мы вполне рекомендуем рассматривать такой вариант в качестве одной из альтернатив по организации спасработ.

Обмен денег

Везти с собой деньги в Пакистан нужно в наличных долларах. Национальная валюта – рупии, курс примерно 2 рупии за 1 рубль. В аэропорту доллары на рупии поменять можно, курс вполне адекватный. Мы также меняли доллары на рупии по предварительной договоренности через турфирму. Доллары нигде не принимаются, обменные пункты совершенно не распространены и часто закрыты, поэтому всегда стоит иметь с собой достаточный запас рупий. В Исламабаде в торговом центре принимали оплату по карточкам.

Москва – Исламабад – Skardu

Прямых рейсов из Москвы в Исламабад нет. В этот раз мы летели авиакомпанией Etihad Airways с пересадкой в Абу-Даби. Билеты покупались заранее в начале февраля. Мы специально взяли несколько более дорогой тариф (за 42 т. р.), который предоставлял 30+7 кг бесплатного багажа. Это позволило привезти всю продуктовую раскладку самолетом из Москвы. Никаких проблем при перелете не было.

Перемещение из Исламабада в Skardu и другие относительно крупные населенные пункты в Каракоруме – отдельное сложное мероприятие. В принципе из Исламабада в Skardu два раза в день летает самолет. Но эти рейсы довольно часто отменяют из-за погоды. Кроме того, в 2014 году при попытке купить билеты через сайт местной авиакомпании после покупки трех билетов на один рейс билеты полностью закончились.

Поэтому в этом году, как и в 2014, мы выбрали вариант заезда на машине от турфирмы. Единственный вариант заезда в Каракорум из Исламабада – по трассе N35, Karakorum Highway (KKH), ведущей в Китай.

Но при заезде можно заметно срезать по дороге N15 через Naran, выехав на KKH чуть выше города Chilas. Эта дорога проходит через перевал Babusar высотой 4173 м. В 2014 году мы туда и обратно ехали целиком по KKH, в этот раз – через перевал Babusar. Набор высоты на перевал достаточно серьезный и с крутым серпантином. По пути "туда" наш автобус справился с ним успешно, на обратном пути микроавтобус постоянно перегревался и перед седловиной перевала останавливался каждые 50 метров.

После съезда с Karakorum Highway на ответвление к Skardu дорога превращается в узкий серпантин в каньоне Инда. Дорога в основном грунтовая, с остатками старого асфальта. В этом году дорога реконструировалась и стала временно хуже. Скорее всего, именно из-за этого мы добирались до Skardu дольше запланированного.

Дорога от Исламабада до Skardu занимает 24-28 часов. В принципе возможен вариант заезда "в два захода" с ночевкой в гостинице в Chilas, Jaglot или Gilgit. Но стоит заранее оговорить с турфирмой выбор варианта без ночевки – он заметно ускоряет переезд в Skardu, а поспать можно и в машине. Сменного водителя нет, один водитель сидел за рулем всю дорогу, средняя скорость движения большую часть пути была 25 км/ч. В середине ночи на дороге вдоль Инда мы останавливались на пару часов, чтобы дать водителю немного отдохнуть. Оба водителя (и на пути в Skardu, и на пути в Исламабад) были очень хорошие. На пути в Skardu с нами также ехал представитель турфирмы.

На Karakorum Highway периодически встречаются военные блокпосты. При варианте заезда через перевал Babusar особо строгий контроль проводится на стационарном посту в точке выезда на KKH. Проверка заняла около получаса, нам выписали документы на пребывание в районе Gilgit – Baltistan, которые мы сдали при проверке на обратном пути. Перемещение по дорогам в Каракоруме без официальных документов от турфирмы может представлять собой проблему.

Вопрос выбора мест, где в дороге можно поесть, стоит решить заранее. В этот раз водители не очень представляли, где стоит останавливаться. В результате на пути в Skardu мы ели очень дешево (в сумме около 400 рупий на человека), но в сомнительных местах (правда, без каких-либо отрицательных последствий). На обратном пути мы первый раз опять поели в не совсем удачном месте, зато второй раз остановились в Moon restaurant в нескольких км ниже живописного озера Lulusar. Там мы поели за 1000 рупий на человека, но очень вкусно.

Пребывание в Skardu

В этот раз турфирма нам забронировала комнаты в Indus Motel. Гостиница в целом неплохая, но в плане номеров и кухни нам больше понравилась гостиница Dewan-e-Khas, которую нам бронировали в 2014 году. Завтраки в Indus Motel входили в стоимость, поужинали мы примерно по 900 рупий с человека.

На улицах смотреть было особо нечего. Единственное место, которое стоит посетить, - это форт Kharpocho, из которого открывается красивый вид на город и окрестности. Есть несколько outdoor "магазинов", в которых продается новое и б/у снаряжение. Ассортимент в них на порядок хуже, чем в магазинах в Непале.

Заброска в горы

Для заброски в Arandu мы использовали три джипа от турфирмы (праворульные дизельные Тойоты).

Последний участок дороги очень плохой и использование джипов полностью оправдано. Поместиться в два джипа было бы проблематично, так как вместе с нами из Skardu ехали гид и его портер, а по пути подсел сирдар. Наши рюкзаки поместились в багажники, а сумки с заброской закрепили на крыше.

Сразу после отворота в долину реки Braldu мы остановились поесть в последней гостинице в долине Shigar. Поели нормально, но готовили нам очень долго.

Гид

Оформление документов на экспедицию, к сожалению, невозможно без оплаты услуг гида. Стоимость услуг регулируется распоряжениями местных властей района Gilgit – Baltistan. Но таскать с собой гида через все перевалы совершенно не обязательно. Как и в 2014 году гид шел вместе с нами и портерами до точки хранения заброски (в этот раз она была в базовом лагере Spantik), дожидался нас там и оставался в лагере на время восхождения на Spantik. После нашего восхождения гид вернулся назад в Arandu, а мы пошли дальше по маршруту, подписав гиду бумагу, что мы делаем это на свой страх и риск и снимаем с него всю ответственность.

Гид Muhammad Ibrahim (справа на фото) произвел хорошее впечатление, как человек. Но гидов в Пакистане не стоит рассматривать как профессиональных альпинистов, которые могут руководить движением группы на маршруте. Скорее это просто люди, которые умеют жить в палатке в горах и используют сертификат гида как способ заработать дополнительные деньги летом (основная профессия нашего гида – менеджер в гостинице). Поэтому при ориентировании на местности следует в первую очередь полагаться на себя. В "комплекте" с гидом был его персональный портер/повар (слева на фото). В принципе он мог бы готовить еду и на нас во время нашего пребывания в базовом лагере, но нам этого не требовалось. Еду на себя и гида он покупал сам, жили они вдвоем в своей палатке.

Портеры

В принципе услуги портеров в Пакистане обязательными для группы не являются. Но так как портеры все равно нужны для переноски еды, предназначенной для гида и повара, то имеет смысл их использовать и для заноса заброски в район. Это позволяет не тащить первые дни еду на 4 недели и сделать акклиматизацию более гуманной. Дневная оплата портеров фиксированная и регулируется местными властями. Один портер переносит 25 кг груза (не считая своего личного снаряжения и еды). Груз портеры переносят в самодельных станковых "рюкзаках" в виде деревянных рам с лямками (фото nk_129 из главы про ледник Chogo Lungma), поэтому груз обязательно надо защищать от дождя и паковать в большие сумки, которые можно привязать к раме. Портеры нанимаются сирдаром на месте старта экспедиции из числа местных жителей и на английском не говорят.

Пребывание в Hoper

После выхода в Hoper мы сначала предполагали уехать в тот же вечер в Исламабад с ночевкой по дороге. Но желание поесть без спешки и сходить в душ пересилило. В итоге мы остановились в Hopper Inn на ночь. Еда обошлась весьма дорого (особенно чай), в сумме около 1500 рупий с человека. Но тут стоит учесть, что после похода ели и пили мы много. Душ был только в одном номере, куда мы ходили по очереди, с горячей водой были некоторые проблемы. Номера 2-3 местные, совсем простые, по 1000 рупий с человека (цену предложили мы сами). Но недостаток комфорта совсем не беспокоил после похода, а отношение к нам в поселке было замечательное.

Из поселка открывается отличный вид на Ultar Sar, 7388м.

Выезд из Hoper

Поселок находится на боковом ответвлении Karakorum Highway. Дорога в него хорошая, поэтому джипы не требуются, оттуда можно выезжать сразу на микроавтобусе для трансфера в Исламабад.

Вскоре после выезда на KKH с него открывается замечательный вид на Rakaposhi, 7788м.

Осмотр Исламабада

После прилета в Исламабад мы сразу из аэропорта поехали в Skardu. На обратном пути мы приехали в Исламабад поздно ночью, переночевали в гостинице и провели почти весь следующий день за осмотром города перед вечерним рейсом в Москву. Гостиница, которую предложила нам турфирма, оказалась совершено неудачной (даже по нашим скромным требованиям), в итоге мы заселились в AB Guest House, которую нам порекомендовали в Hoper. Четыре двухместных номера стоили в сумме 11500 рупий, гостиница произвела хорошее впечатление и напоминала скорее классический западный хостел.

В Исламабаде смотреть особо нечего – город достаточно новый и не содержит архитектурных и иных достопримечательностей. Из интересных объектов рекомендуем посетить National Monument, откуда открывается красивый вид на город. Удачной находкой в этот раз оказался Taxila, бывший греческий город в черте современного Исламабада, в котором проживали поклонники буддизма. Он входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и состоит из музея и ряда раскопок, между которыми надо перемещаться на такси.

Климат и погода

Каракорум расположен достаточно далеко от Индийского океана, поэтому влияние муссона практически не оказывает влияния на его климат и оптимальным периодом для посещения гор считается июнь-август. В целом климат засушливый с небольшим количеством осадков. Ниже 3000 м во многих местах присутствуют высокогорные полупустыни и пустыни.

Погода в целом отличается стабильностью, как в хорошем, так и в плохом смысле этого слова. В 2018 году не было таких периодов экстремально плохой погоды, как четырехдневный снежный шторм в 2014 году, но в конце похода после нескольких "предупреждений" погода довольно сильно испортилась и наладилась только в последние дни похода.

Дневные регулярные изменения погоды в виде послеобеденных осадков полностью отсутствуют. В 11-14 часов дня при солнечной погоде очень жарко, особенно на малых высотах. Наиболее холодным временем суток традиционно является последний час перед рассветом.

Наблюдения за погодой

Мы брали с собой две цифровые метеостанции. Одна из них автоматически записывала текущие температуру и влажность каждые 15 минут и имела память на 2 месяца измерений. Вторая метеостанция измеряла температуру раз в час, имела память всего на 24 измерения и не умела мерять влажность, зато умела измерять скорость ветра. Вторая метеостанция на ночь заносилась в палатку, первая оставалась на улице.

В результатах измерений следует с осторожностью относиться к зарегистрированным дневным температурам выше +5°C во время нахождения на закрытых ледниках. Хотя мы старались не допускать нагрева метеостанции прямыми солнечными лучами, но это получалось плохо в условиях переноски метеостанций на рюкзаках.

График значений температуры и влажности на основе данных метеостанции N1.

Приведенная ниже таблица составлена на основе данных обеих метеостанций и записей метеоролога.

Технические описания

Везде, где это не оговаривается специально, понятия "правый" и "левый" даются в орографическом смысле. Все основные веревки в группе - 60м, там, где веревки использовались не на полную длину, это специально оговаривалось. Под ходовым временем понимается чистое ходовое время (за вычетом времени на привалы и разведки). Время прихода на привал замерялось по часам хронометриста или по треку GPS. Время в отчете указано местное (GMT+5). Высоты приведены по GPS, координаты указаны в системе WGS84.

Подъем по леднику Chogo Lungma

7 августа

Исходно мы планировали доехать на джипах до поселка Arandu и ночевать где-нибудь "в кустах" на его окраине. Но оказалось, что грунтовая дорога идет только до поселка Gon, расположенного на другом берегу речки, вытекающей из ледника Tippur Gans. Нам предложили остановиться на ночь за скромную сумму в "кемпинге" в Gon (N35.86650°, E75.36025°, 2707м). Таскать вечером в несколько заходов все вещи как минимум 1 км до Arandu желания не было, поэтому мы согласились.

nk_101. В "кемпинге" в поселке Gon рядом с Arandu.

"Кемпинг" представляет собой огороженную большую ровную площадку с плетеной беседкой, которой мы не воспользовались и поставили свои палатки.

nk_103. Источник воды в "кемпинге".

На территории есть небольшой красиво украшенный фонтан. Вода чистая, питьевая, есть небольшой бассейн. Также имеется достаточно чистый туалет.

Мы вполне можем рекомендовать данный кемпинг, несмотря на скромный уровень удобств. Он позволяет не беспокоиться о проблеме с водой и не отвлекаться на местных жителей в момент распределения груза по рюкзакам в начале похода.

nk_098_pano. Окончание скального отрога рядом с "кемпингом".

Недалеко от "кемпинга" имеется отрог, где теоретически можно проводить скальные тренировки (посмотреть на скалы вблизи у нас, увы, не было возможности).

nk_107. Распределение груза между портерами в "кемпинге".

Встаем в 5:00, солнечно и прохладно. Изначально мы планировали готовить первые три дня на бензиновой горелке гида и его портера, однако их горелка оказалась неисправной, и они сами готовили на дровах все это время. В результате в начале первого кольца у нас возник дефицит газа, который, правда, мы смогли в дальнейшем восполнить.

Процесс распределения груза между портерами занял относительно немного времени, так как мы заранее упаковали нашу заброску в сумки по 20кг каждая. Мы рекомендуем обязательно использовать большие прочные сумки, так как портеры переносят грузы не в рюкзаках, а привязывают их к самодельным деревянным рамам с лямками (см. фото nk_129 далее в тексте) и не могут принять груз "россыпью".

IMG_1754. Вид на долину ледника Tippur Gans и пик Sencho (5846м).

В 06:30 выходим из "кемпинга" и идем вверх по долине по "магистральной" тропе в посёлок Arandu. Слева по ходу открывается вид на долину ледника Tippur Gans, переход через рукава речки, вытекающей из этого ледника, проблем не представляет.

nk_108. Тропа через поселок Arandu.

Посёлок Arandu достаточно живописный, по пакистанским меркам довольно ухоженный. Это не удивительно, ведь Arandu - место старта всех экспедиций на Spantik, так что здесь есть даже больница и школа, построенные за счёт различных благотворительных организаций.

IMG_1755. Центральная площадь в Arandu.

Мы проходим немного по Arandu и попадаем на центральную площадь, отсюда нужно поворачивать направо и идти к реке, к мосту. Основная тропа идет дальше, в результате двое участников проскочили мост, местные мальчишки задержали их и сопроводили назад до моста.

IMG_1760. Мост через реку Basha, на заднем плане поселок Arandu.

Мост через реку Basha расположен в точке (N35.868550°, E75.334250°, 2755м) в 400м выше слияния с рекой Kero Lungma. Мост капитальный, хорошо виден на спутниковых снимках, за ним регулярно ухаживают. Переходим по мосту на левый берег реки Basha. После продолжительного привала в 7:30 продолжаем движение по тропе, которая сразу уходит от реки Basha, выходит к реке Kero Lungma и идет вверх вдоль нее.

IMG_1762. Вид на поселок Arandu c концевой морены ледника Chogo Lungma.

Ответвление тропы в долину Kero Lungma совсем незаметно. Основная тропа поворачивает на запад и плавно поднимается в карман левобережной морены ледника Chogo Lungma. Тропа основательно утоптана, потерять её нельзя. Через полчаса делаем привал у небольших ручьев. Пить воду без кипячения боимся, всё-таки здесь постоянно пасут скот.

IMG_1765. Тропа в районе ручья Manebikeru.

После двух переходов пересекаем скалистое русло ручья Manebikeru. Он оказывается последним источником воды до обеда. Тропа по-прежнему петляет вдоль карманов, местами приходится проходить прижимы, но особенных трудностей это не представляет.

В 10:50 выходим к кошу Churzing (N35.863652°, E75.252440°, 3236м). Перед ним оборудован небольшой родник, скорее "водокап". Вокруг него следы скота, пить просто так мы воду не рискуем, но после кипячения она оказывается вполне нормальной. К этому времени становится очень жарко, мы готовим обед в тени деревьев, затем устраиваем "сиесту" и, относительно комфортно пережидаем полуденный зной.

IMG_1766. Тропа после коша Churzing (Churtsinks), на заднем плане Spantik.

Неспешно собираемся и в 15:40 продолжаем подъём вверх по долине. Жара к этому моменту практически спала. На повороте ледника открываются первые виды на пик Spantik.

nk_114. Кош в устье реки Bukpun.

nk_116_pano. Панорама устья реки Bukpun.

Через 40 минут поднимаемся к ещё одному кошу в устье реки Bukpun. Ручей перепрыгиваем по камням, вода в этом месте очень грязная. На правом берегу расположены каменные хорошо обустроенные летовки и небольшие пастбища для скота. Видимо, чистая вода здесь всё же есть, как минимум по утрам.

IMG_1768. Долина ледника Remendok (Rong Kushun Gans).

IMG_1769. Вершины Three Towers (высшая точка 5217 м).

На противоположном борту долины Chogo Lungma видно устье долины Remendok и пики Three Towers.

nk_117_pano. Выход к стоянке Chogo Brangsa (Chohob Langsa).

После еще одного перехода выходим к реке Chogo Brangsa, которую с некоторым трудом перепрыгиваем по камням и в 17:10 выходим к стоянкам под скалами правого борта долины реки (N35.883034°, E75.221125°, 3361м).

SDIM0038. Верховья долины Chogo Brangsa.

Здесь течёт ручей, но вода очень грязная, нужно по 10-20 минут отстаивать, прежде чем можно готовить. Утром вода была снова чистая, без осадка. Но и вечером, и утром воду пришлось кипятить, так как в ручье валяется некоторое количество мусора, а в верховьях паслось стадо коров, которых ночью пришлось отгонять от палаток. На правом берегу ручья расположено некоторое количество летовок, где ночевали портеры, а мы поставили палатки на левом берегу.

Завхоз не смог найти тетрадь с раскладкой и отпросился пойти поискать её на месте обеда. Мы выдали ему рацию и договорились о сеансах связи, решив попутно проверить связь. Связь сохранялась вплоть до коша Bukpun, но потом пропала, скорее всего, из-за неровностей рельефа. Налегке путь до места обеда и обратно к лагерю занял 3 часа. Завхоз вернулся в лагерь до наступления темноты, правда, без тетрадки, которую потом обнаружили в лагере под скатертью.

8 августа

Подъем в 5:00. Погода отличная, свежо, небольшая облачность. Собираем лагерь и выходим в 06:40.

nk_119. Выход со стоянки Chogo Brangsa.

nk_124_pano. Панорама района впадения реки Shing Kuru, в центре пик Kupultung Kung (6220м).

Через два перехода (50 минут ЧХВ) выходим к реке Shing Kuru. Вода в это время дня чистая. На левом берегу реки есть несколько летовок, на правом - хорошие места под стоянки.

nk_125_pano. Долина реки Shing Kuru (Shin Karu).

Правда воды непосредственно на стоянках сейчас нет, и за ней пришлось бы ходить к основной реке.

nk_126_pano. В кармане морены ниже долины Khurumal.

Ещё спустя 30 минут останавливаемся на привал в очередном кармане морены с ручьем, где пасется стадо коров.

nk_127_pano. Панорама впадения реки Khurumal (Churumal).

В 9:15 подходим к достаточно большой реке Khurumal, которая сразу в устье долины уходит под ледник Chogo Lungma. Переправа через нее по камням невозможна и тропа обходит реку по леднику.

nk_128_pano. Тур у спуска тропы на ледник в обход реки Khurumal.

Непосредственно в точке спуска сложен большой тур (N35.927412°, E75.182879°, 3620м). Тропа уходит вниз по достаточно крутому конгломератному склону, поэтому делаем привал и на всякий случай надеваем каски.

IMG_1780. Обход по леднику.

IMG_1782. Вид назад на путь спуска на ледник.

Слой камней на леднике не очень толстый, но благодаря проходящим здесь экспедициям и стадам коров, даже в этом месте тропа читается отчётливо.

IMG_1783. Подъем с ледника обратно на моренный вал.

На обход по морене тратим полчаса, поднимаемся с ледника назад в карман очередной морены, где делаем привал. Погода нам благоволит, за счет небольшой облачности нет такого зноя, как днём ранее.

nk_129. Портер на тропе выше долины Khurumal.

Спустя 20 минут без труда переходим реку Gongon и располагаемся на ее правом берегу на обед. Несмотря на облачность всё же натягиваем тент от солнца и пережидаем полуденный зной.

SDIM0041. Место впадения ледника West Marpoh, пик Kupultung Kung в облаках.

В 13:40 выходим от места обеда. Спустя час тропа выводит к прижиму напротив места впадения ледника West Marpoh. Карман в этом месте заканчивается и тропа раздваивается (N35.950535°, E75.135750°, 3808м). Верхняя тропа круто поднимается по скально-осыпному склону, нижняя сбрасывает высоту по выветренному песчаному склону. В этом месте в долины выдается предпоследний перед стоянками Bolocho отрог, поэтому от места развилки не видно, куда уводит каждая из троп.

Делаем привал и проводим разведки обеих троп. Верхняя оказалась просто звериной тропой, ведущей на пастбища на крутом склоне, нижняя тропа - правильная.

IMG_1786. Начало обхода отрога предпоследнего (перед стоянкой Bolocho) отрога пика Arencho.

Совершаем непродолжительный, но непростой спуск в касках по конгломератному склону к леднику, крутизна достигает 45°.

nk_133_pano. Окончание обхода отрога, вид назад на восток.

Далее тропа пересекает небольшую боковую долину вдоль края ледника и снова поднимается на склон. Каски на всем этом участке весьма желательны.

IMG_1788-IMG_1789. Стоянка Bolocho, летовки в левой части кадра, озеро – за "отрогом" в правой части кадра.

Через полтора перехода за 45 минут ЧХВ выходим к стоянке Bolocho. Сразу после выхода в долину Bolocho в кармане морены расположены каменные летовки, где ночуют портеры. Мы проходим немного вперед и перед началом спуска тропы вниз к реке переходим через небольшой отрожек на ближнюю к леднику сторону моренного вала.

IMG_1793. Озеро на стоянке Bolocho.

Там обнаруживается живописное озеро с несколькими подготовленными площадками рядом с ним, где мы и встаем лагерем в 16:40 (N35.960210°, E75.121439°, 3806м). Вскоре после этого начинается серия шквалов, которая наносит в палатки много песка даже сквозь закрытые входы.

IMG_1796. Вид на Spantik со стоянки Bolocho.

IMG_1799. Вид на северные отроги пика Kupultung Kung со стоянки Bolocho.

К вечеру погода налаживается. Со стоянки открывается вид на пик Spantik в верховьях Chogo Lungma и на пик Kupultung Kung на другой стороне ледника.

На следующий день у нас запланированы радиальные акклиматизационные выходы. Основная часть группы должна отнести заброску вверх по леднику Bolocho, а два человека – сопровождать портеров до базового лагеря Spantik.

Кроме контроля за доставкой портерами забросок на второе и третье кольцо возникла дополнительная задача. Еще в предыдущий день мы обнаружили, что у нас наблюдается необъяснимый перерасход газа – 100г на человека в день вместо 50. Поэтому мы решаем взять дополнительные баллоны из заброски на второе кольцо, а перед ребятами, сопровождающими портеров, ставим задачу попробовать достать газ у альпинистов в базовом лагере Spantik.

9-10 августа (заброска в Spantik BC)

Утром 9 августа встаем в 4:30. Пасмурно, прохладно, осадков нет. Выясняется, что большинство портеров вышли из лагеря ещё в 4 утра и кроме заброски унесли с собой в одной из сумок все кошки группы. Два наших участника вышли из лагеря вместе с гидом в 5:30, взяв с собой рацию, навигатор, трекер, фонарики, кастрюлю, воду, карманное питание и картофельное пюре с сублимясом на обед. Мы договорились о сеансах связи каждые несколько часов, но было понятно, что, скорее всего к обеду мы будем уже слишком далеко друг от друга.

IMG_1790. Вид от стоянки Bolocho на выход на ледник по моренным валам.

nk_148_pano. Вид с ледника на стоянку Bolocho и путь по моренным валам.

От стоянок Bolocho тропа сразу уходит вниз в лабиринт морен, где теряется. Далее нужно пересечь зачехленный участок вдоль борта ледника и выйти на центральную часть ледника с открытым ровным льдом. Здесь нужно отметить, что портеры ходят между Arandu и базовым лагерем Spantik в самой простой обуви, обыкновенных кроссовках, сандалиях и даже просто в шлёпанцах. Это возможно благодаря тому, что ледник Chogo Lungma практически на всём протяжении пути по нему усыпан пылью и каменной крошкой, которая позволяет спокойно передвигаться без кошек и специального снаряжения. Наш гид был не исключением, и также был обут в лёгкие кроссовки.

nk_146_pano. Панорама с центральной части ледника Chogo Lungma напротив долины Sgari-Byen Gang.

Идти следует по центру полосы открытого льда, которую с одной стороны ограничивает зачехленная поверхность вдоль левого борта, а с другой стороны – центральная морена ледника, начинающаяся от пика Laila в месте слияния ледников Chogo Lungma и Haramosh.

IMG_2081. Вид на пик Laila (6770м) от устья долины Sgari-Byen Gang.

Наш гид оказался не очень готов к выполнению функций гида. Очень быстро он потерял тропу портеров и повел ребят непосредственно вдоль центральной морены. На подходе к месту слияния ледников (где, естественно, была зона трещин) в 9:00 он упёрся в огромный поперечный разлом. Оказалось, что он идёт по этому маршруту третий раз в жизни, а без портеров, видимо, вообще впервые.

nk_136_pano. Вид вверх по леднику Chogo Lungma из района слияния морен, идущих от пиков Spantik и Laila.

Путь на открытую часть ледника, по которой и надо было идти, был прегражден большим ледовым желобом с ручьем (фото nk_136_pano). В результате пришлось вернуться на 700 метров назад, а затем проявлять чудеса акробатики, перебираясь через желоб. В результате к 10:00 ребята вышли к "тропе" портеров - слабо угадываемой дорожке на леднике, местами промаркированной турами.

Здесь группа также поблуждала по зачехлённой части ледника вдоль зоны крупных трещин, гид часто терял тропу. Подробно правильный путь описан ниже в секции "16 августа". По пути ребятам встретились несколько групп, возвращавшихся назад в Arandu после восхождения на Spantik. Одна группа была из Швейцарии, четыре человека. Ещё одна группа из трёх человек оказалась из Пакистана. Это было совсем неожиданно, т.к. девушка и двое ребят были очень хорошо экипированы, и общалась с ребятами именно девушка, причём на прекрасном английском, который мы совершенно не ожидали услышать после ломанного basic English гида.

Наконец, в 12:30 ребята вышли из зоны трещин и подошли к началу крутой тропы в базовый лагерь. В этот момент начался дождь. Через полчаса после подъема по тропе под дождем ребята вышли в базовый лагерь Spantik, где была всего одна другая группа (из Германии). Гид пригласил ребят в свою палатку, где они просушились, пообедали и переждали дождь. Дождь перестал в 15:30, ребята оценили ситуацию и решили переночевать с гидом в палатке в базовом лагере, а не идти в этот день назад и с большой вероятностью не успеть засветло.

Ребята пообщались с группой из Германии, те поделились пятью баллонами газа и излишками продуктов и изотоника, а ребята подарили им пол-литра спирта. Немцы рассказали текущие новости, которые мы приводим ниже (к нашему походу они отношения не имеют, но могут пригодиться тем, кто собирается на Spantik):

Неделю назад в базовом лагере был камнепад, камни попали в три пустые палатки. Из-за этого происшествия несколько групп досрочно снялись и покинули лагерь, так и не совершив восхождение. Две группы, которые ребята встретили по пути, а также почти все немцы успешно поднялись на вершину в окно хорошей погоды. Немцы дожидались остальных своих участников, которые вышли на восхождение позже. Немцы на 10 человек заказывали 50 портеров и повара, палатки базового лагеря они арендовали, и при этом стоимость услуг на человека составила относительно немного, около 2300 долларов. Группа же из трёх необычных пакистанцев, которых встретили по пути, арендовала целых 100 портеров и завела в базовый лагерь живого быка (sic!). Для них восхождение обошлось около 6000 долларов с человека.

На следующее утро погода была ясная, безоблачная. Ребята быстро позавтракали, взяли кошки и газ и в 5:00 поспешили назад, к стоянкам Bolocho. Путь назад по известному треку был гораздо быстрее, кроме того, после дождя "тропа" на леднике поблескивала на солнце, что позволило ещё сократить маршрут. В 9:45 ребята вернулись в лагерь и рассказали про события прошедшего дня. После этого группа собрала лагерь и в полном составе вышла в направлении перевала Bolocho (см. следующую главу).

16 августа

Эта секция приведена в отчете не в хронологическом порядке и расположена здесь для того, чтобы все описание пути к базовому лагерю Spantik было в одном месте. Секция описывает события 16 августа после выхода на ледник Chogo Lungma. Первая часть дня 16 августа (спуск по долине ледника Sgari-Byen Gang) описана в главе про перевал Зеркальный.

IMG_2084. Полосатые породы водораздела между долинами ледников Sgari-Byen Gang и Moraine.

В 10:00 спускаемся с правобережной морены ледника Chogo Lungma выше впадения реки ледника Sgari-Byen Gang. После коротких поисков находим место, где можно пересечь полосу грязного льда с разломами, тянущуюся вдоль борта ледника. Успешно ее преодолеваем и за один переход к 11:00 доходим до того места, где ребята вышли на "тропу портеров" при заносе заброски в базовый лагерь Spantik.

Начали подъем к базовому лагерю Spantik по треку ребят, который они записали во время радиального выхода. Ледник открытый, совсем пологий, посыпан вмерзшей каменной крошкой и пылью, кошки здесь не нужны. Водораздел между долинами ледников Sgari-Byen Gang и Moraine сложен из необычных красивых полосатых пород.

nk_144. Вид с ледника Chogo Lungma на ледник Haramosh.

Сначала мы ориентируемся на группу из небольших отдельных моренных "пятен", расположенных ближе к левому борту ледника. От морен мы продолжаем движение вдоль левого борта, не прижимаясь к нему и не выходя к центральной морене. Слева по направлению движения открывается вид в долину ледника Haramosh и одноименного перевала. Перевал Haramosh (4800 м, 1Б, снежно-ледовый) был у нас в качестве запасного варианта в случае, если мы не будем успевать пройти перевал Polan La.

IMG_2088. Орографически правая часть ледника Chogo Lungma и ледопады пика Laila.

IMG_2085. Впадение ледника Moraine в ледник Chogo Lungma, на заднем плане пик Gandes Chhish II (6346м).

IMG_2089. Ледник Moraine, на заднем плане пик P6250 (6191м).

Через час выходим к месту впадения ледника Moraine. Он оправдывает свое название и полностью закрыт моренным чехлом.

nk_143_pano. Вид вниз по леднику Chogo Lungma, в правой части панорамы пик Haramosh III (6253м).

В этом месте начинается зона трещин. Крутизна ледника небольшая, около 3-5°, трещины хорошо просматриваются. Распутывание занимает некоторое время, но трудностей не представляет. В этом месте следует постепенно отклоняться к левому борту ледника Chogo Lungma и, примерно посередине участка между впадениями ледников Moraine и Basin, перейти с чистого льда Chogo Lungma на грязный лед Basin.

IMG_2090. Начало обхода зоны трещин в районе впадения ледника Basin.

После появления камней на поверхности ледника вполне ожидаемо начали попадаться туры, сложенные портерами, и угадываться тропа на леднике. Перед впадением ледника Basin на леднике много поперечных трещин, между которыми надо маневрировать. Напротив слияния ледников в 13:35 останавливаемся на обеденный перекус.

nk_220. Обход зоны трещин в районе впадения ледника Basin, вид от Spantik Base Camp.

Далее трещины на леднике становятся продольными большими разломами. Ледник весь покрыт скальными обломками и очень неровный, постоянно приходится подниматься и спускаться. Иногда тропа уходит под углом 90 градусов в сторону для обхода крупных разломов, в таких местах таких обычно сложены туры.

IMG_2100. Зона трещин крупным планом.

При движении надо периодически пересекать белые полосы на леднике с их орографически левых краев на правые и держать курс на большое осыпное пятно на отроге пика Spantik (фото IMG_2091).

nk_142. В зоне трещин на подходе к отрогу, на котором расположен базовый лагерь Spantik.

Через 500м лавирования по леднику выходим на выполаживание, трещины в этом месте практически перестают попадаться. Далее после маневрирования в трещинах у борта ледника подходим в 14:45 к месту начала крутого подъема по тропе в базовый лагерь (N35.991329°, E 75.018825°, 4190м).

IMG_2091. Путь подъема по склону отрога к базовому лагерю Spantik.

IMG_2092. Ледопад на леднике Chogo Lungma напротив отрога.

Тропа в базовый лагерь проходит по осыпному склону отрога Spantik, с участками скальных выходов. Она узкая и крутая, местами до 45°, но основательно натоптана. Привалы на ней из-за крутого склона особо делать негде, поэтому набор в 150м нужно и можно совершить всего за один интенсивный получасовой переход. Путь в верховья ледника Chogo Lungma прегражден ледопадом, поэтому подниматься в базовый лагерь на отроге необходимо и в том случае, когда вам нужно попасть не на Spantik, а к перевалу Polan La и другим перевалам в верховье ледника.

nk_140. Выход тропы по склону отрога к базовому лагерю Spantik, на заднем плане ледник Basin.

IMG_2128. Вид вниз по леднику Chogo Lungma с подъема к Camp 1.

В 15:30 мы заканчиваем подъем в базовый лагерь (N35.990446°, E75.014515°, 4363м). Здесь нас встречают наш гид и его портер/повар. Последняя группа ушла позавчера, и они остались здесь одни. Пока мы выбираем места под палатки, гид готовит нам чай с молоком, и мы делаем небольшой перекус.

Дальнейшие события 16 августа описаны в главе про восхождение на пик Spantik.

Перевал Bolocho La (2А, 4975м)

9 августа (заброска на ледник Bolocho)

В этот день мы разделились на две подгруппы – два участника пошли вместе с гидом и портерами проконтролировать доставку заброски в базовый лагерь и попробовать достать дополнительные газовые баллоны, остальная часть группы пошла относить заброску на ледник Bolocho, чтобы акклиматизироваться + облегчить перенос лагеря на ледник Bolocho на следующий день.

Подробно путь до заброски будет описан в следующей секции, а тут мы приводим только общий хронометраж радиального выхода.

Погода пасмурная, временами идет мелкий дождик, но не холодно. В 8:05 выходим из лагеря, за два перехода к 9:15 поднимаемся к зачехленному языку ледника Bolocho. Еще за переход поднимаемся к крутому взлету на леднике у впадения ручья с ледника пика Arencho. Поднимаемся на взлет в касках (камнеопасно) и далее по уже относительно ровному леднику (сначала зачехленному, потом все более открытому) делаем еще пять получасовых переходов.

В результате к 13:15 мы доходим до зоны разломов на леднике Bolocho под склонами пика Entok. Исходно мы планировали оставить заброску в полутора километрах дальше - на стрелке основного ледника Bolocho и ледника, стекающего с перевала Bolocho. Но время уже обеденное, слишком сильно напрягаться в третий день в горах не хочется, поэтому решаем оставить заброску здесь (N35.994702°,E 75.161640°, 4393м).

SDIM0048. Заброска на леднике Bolocho.

Обедаем, упаковываем заброску в сумки и в 15:05 начинаем движение вниз. Спуск занял всего три длинных перехода, и в 18:15 мы уже были в лагере.

10 августа

Нашей задачей на этот день было дойти до вчерашней заброски и подойти к озеру на стрелке основного ледника Bolocho и ледника, стекающего с перевала Bolocho.

SDIM0052. Устье долины Bolocho.

Утром ждем двух участников, отправившихся накануне в радиальный выход в базовый лагерь Spantik. Они возвращаются в 9:45, даем им отдохнуть, собираем лагерь и выходим вынужденно поздно, в 11:15.

После выхода начинаем подниматься по одной из малозаметных троп по орографически левой стороне долины. Через 10 минут выходим к ручью, где набираем воды. В районе пересечения верхней тропы с ручьем есть стоянки. Стоит отметить, что в последующие три часа пригодной для питья воды не было – на подходах к леднику ее негде набрать, а в нижней части ледника вода очень мутная.

IMG_1801. Язык ледника Bolocho.

Проходим еще ходку по тропе, затем она пропадает. Довольно жарко; несмотря на то, что рюкзаки у нас не очень тяжелые, делаем небольшие ходки, по 25 минут (с привалами по 10).

IMG_1802. Выход на зачехленную часть ледника Bolocho по моренам левого борта.

Сначала идем недалеко от берега реки, затем упираемся в прижим, образованный моренным холмом. В принципе вдоль воды пройти можно, но неудобно. Поэтому поднимаемся на холм, траверсируем осыпные склоны левого борта долины и выходим в слабовыраженный карман левого борта ледника. Последующее движение происходит то по леднику, то по осыпям и моренам орографически левого борта долины. В целом, ледник неровный, волнистый. Слой камней на леднике толстый, передвигаться по нему довольно удобно.

SDIM0043. Ручей с висячего ледника пика Arencho.

Вскоре после выхода на ледник пересекаем ручей с левого борта долины из-под пика Arencho.

SDIM0044. Взлет на леднике Bolocho выше впадения ручья.

Чуть выше впадения ручья на леднике присутствует небольшой зачехленный влет. Перед подъемом надеваем каски. Поднимаемся на взлет орографически левее ручья, текущего по леднику.

SDIM0045. Обход зоны зачехленных разломов на леднике по склонам левого борта.

После преодоления взлета еще полтора перехода поднимаемся по зачехленному леднику. Сначала идем вдоль его левого борта, фактически, по осыпным склонам, так как в центре ледник представляет собой лабиринт из ледовых холмов с крутыми склонами, которые не везде закрыты слоем камней. Затем немного смещаемся в направлении середины ледника, чтобы обойти место впадения ледника с пика Entok (он почти не зачехлен и выделяется впереди светлым пятном).

IMG_1806. Вид из той же точки в верховья долины, "поворот" к перевалу Bolocho – перед светлой скалой.

SDIM0046. Путь по леднику Bolocho мимо впадения ледника с пика Entok.

Еще один переход поднимаемся по леднику Bolocho вдоль места впадения в него ледника с пика Entok. Сначала идем орографически слева от ручья, текущего в ложбине между ледником-притоком и ледовым "гребнем" с тощей мореной, формируемой пиком Entok.

nk_151_pano. Слева пик Entok (Rong Kush Kun) (5367м), справа - пик Arencho (5200м).

Ближе к "стрелке" ледников, откуда начинается морена, переходим ее и продолжаем подъем по леднику Bolocho примерно посередине между "центральным" ручьем ледника и его орографически левым бортом. Ледник постепенно становится открытый. Кошки не надеваем, так как в них нет нужды – ледник пологий.

IMG_1808. Результат падения камня на обеденном привале.

Еще через два перехода мы доходим до зоны трещин в месте плавного поворота ледника и в 15:55 оказываемся у точки, где мы оставляли заброску в небольшой, закрытой от ветра ложбинке на леднике. Располагаемся здесь, чтобы приготовить обед и распределить по рюкзакам заброску.

В процессе обеда большой камень, до этого мирно лежащий на следующей ступеньке ледника, решил "попутешествовать" и съехал вниз. Участники быстро среагировали, и пострадал только коврик. После этого мы поднялись на эту ступеньку и столкнули все камни, лежащие у ее края, чтобы спокойно закончить обед без дальнейших приключений.

IMG_1810-IMG_1812. Ледник Bolocho под склонами пика Entok.

После завершения позднего обеда и распределения заброски по рюкзакам выходим в 18:10. Центр ледника перекрыт большими трещинами, поэтому резко уходим к левому борту ледника и продолжаем подъем вдоль него. Затем немного смещаемся в направлении центра.

Возможно в этом месте стоило бы резко уйти к центру ледника на морену, начинающейся от места слияния основного ледника Bolocho и ледника цирка перевала Bolocho (далее, ледник Bolocho Восточный). Мы решаем не делать крюк и идем по середине "левой половинки" ледника, которая фактически является продолжением ледника Bolocho Восточный. В результате мы сокращаем путь, но попадаем в зону ледовых холмов, которая является продолжением ледопада на леднике Bolocho Восточный.

IMG_1815. Пик Bolocho (6000м).

nk_153_pano. Панорама района впадения ледника с перевала Bolocho (ледник Bolocho Восточный) в основной ледник Bolocho.

Зона ледовых холмов в принципе проходима без кошек, но требует маневрирования в поисках удобного пути. Уже начинает темнеть, поэтому решаем не идти до "стрелки" ледников, где у нас запланирована ночевка, а встать лагерем среди холмов. Проводим разведку для поиска ровного места, в результате находим немного выпуклую площадку (N36.000041°, E75.171159°, 4513м), неплохо защищенную от ветра и камней, и с ручейком неподалеку. Ставим лагерь уже в темноте.

IMG_1820. Пик Haramosh II (6666м), левее него пик Mani II (6300м).

11 августа

Утром погода хорошая. Сразу надеваем кошки, чтобы не ограничивать себя в выборе пути по ледовым холмам, и выходим в 5:30.

IMG_2029. Вид на подъем на перевал Bolocho с места ночевки перед перевалом Зеркальный.

IMG_1825. Ледопад на леднике с перевала Bolocho.

Подъем в верхний цирк перевала Bolocho La перекрывает достаточно серьезный ледопад, преодолевать его "в лоб" нецелесообразно. Еще в Москве мы запланировали подъем вдоль орографически правой кромки ледника, где он выглядел на спутниковых снимках относительно спокойным. Но на подходе к запланированному месту подъема стало видно, что хотя ледник у правого края действительно спокойнее, но нет уверенности, что получится подняться без провешивания веревок.

IMG_1827-IMG_1828. Подъем по ложбине на склон отрога.

В итоге мы решили, что проще будет обойти ледопад по осыпи правого борта, перевалив через небольшой скальный гребешок. Снежное поле перед осыпью содержит закрытые трещины, поэтому обходим его снизу. В 6:20 снимаем кошки и начинаем подъем по осыпи орографически справа от характерной ложбинки.

IMG_1829. Вид с подъема по ложбине на ледопад.

Крутизна примерно 25-30°, "живых" камней не очень много, подъем достаточно простой.

nk_154_pano. Вид на запад на озеро на стрелке ледников, на пики Bolocho I-VI и район перевала Зеркальный.

IMG_1831. Траверс склона отрога в обход ледопада.

IMG_1832-IMG_1834. Панорама ледопада с траверса.

Набрав высоту вдоль ложбины, мы затем косым траверсом выходим к скале в форме "заячьих ушей". После этого мы с небольшим сбросом высоты спускаемся в 7:15 на ледник в месте его поворота у верхней части ледопада.

В принципе можно при желании подняться по ложбине до самого верха гребня, перевалить через него и спуститься на ледник с другой стороны. Такой вариант выигрывает у нашего пути в расстоянии и проигрывает в наборе высоты.

IMG_1835. "Перевал" в гребне южнее перевала Bolocho.

IMG_1837-IMG_1839. Движение на север вдоль гребня после обхода ледопада.

Спустившись на ледник, поворачиваем налево по ходу "за угол" и выходим на морену. Здесь есть неплохие места для ночевки (N35.998972°, E75.183289°, 4696м). В целом движемся по большой дуге, держась ближе к орографически правому борту.

IMG_1840. Путь по закрытому леднику к седловине перевала.

К 8:00 снова выходим на ледник, который постепенно становится закрытым. Останавливаемся у скального выхода, формируем связки и продолжаем движение. Ледник пологий, 10-15°.

IMG_1841-IMG_1846. Панорама перевала Bolocho с точки к северо-западу от седловины.

В 10:10 выходим на перевал, а точнее, к осыпному гребню к северу от седловины (так как на седловине предполагался карниз). Начинаем разведывать спуск.

nk_160_pano. Панорама перевала Bolocho с точки к северо-востоку от седловины.

Информация о перевале у нас была скудная – описание первопрохождения в 1903 и фотографии из Facebook с прохождения пакистанской группой в мае несколько лет назад. Оба описания свидетельствовали о том, что спуск с перевала на восток представляет собой снежный кулуар. Но некоторых спутниковых снимках (в основном осенних) кулуар был осыпным. К сожалению, в наших условиях он тоже оказался осыпной.

Разведка показала, что лучше всего спускаться в кулуар с низшей точки седловины (N35.998594°, E75.194875°, 4975м). В этом месте надо преодолеть трехметровую вертикальную снежную стенку. В остальных местах либо нависают снежные карнизы, либо спуск выходит на крутые скалы.

IMG_1848-IMG_1851. Вид с седловины перевала на восток.

Вешаем веревку на дюльфер с трехметровой стенки, в 11:15 вся группа завершает спуск по веревке и начинает движение вниз по кулуару.

IMG_1852. "Перевал" из бассейна ледника Kero Lungma на ледник Kilwuri.

IMG_1857. Осыпной кулуар на спуске с перевала, вид вверх.

Кулуар весьма неприятный и камнеопасный. Крутизна 30-35°, чередуется живая осыпь (вероятно, только недавно показавшаяся из-под снега) и жесткий конгломерат, иногда встречаются скальные выходы. Спускаемся плотной группой, постоянно маневрируем в поисках оптимальной траектории движения.

IMG_1854-IMG_1855. Место ухода из кулуара на скалы в правой части панорамы.

К 12:30 спускаемся к нижней части кулуара. Крутизна его увеличивается, и он завершается огромным открытым бергшрундом без мостов. Закрепить веревку в кулуаре негде, в бергшрунд периодически валятся камни, пусть спуска прямо вниз явно не годится. Устраиваем привал, отправляем разведку во все возможные альтернативные места для спуска. Пополняем запасы воды из тоненьких ручейков между камнями.

IMG_1856. Бергшрунд в следующем от нас кулуаре к северу.

Проведенные разведки показали, что кулуар слева (то есть к северу) от нашего заканчивается еще более проблемным бергшрундом, а кулуар справа от нашего ничем не лучше. Но достаточно перспективными оказываются скалы, разделяющие "наш" кулуар и тот, что справа от него.

IMG_1858. Спуск по скалам справа от кулуара.

Находим на скалах хорошее место для закрепления вертикальных перил. Выход к нему из кулуара не очень удобен, другие группы могут захотеть организовать отдельные подводящие перила. Станцию организуем на петле на скальном выступе. Скалы практически вертикальные, достаточно прочные, камни из кулуара на них не вылетают. Спускаемся не вертикально вниз, а вдоль внутреннего угла, уводящего вправо на ледовую полочку над бергшрундом.

IMG_1862. Переход через бергшрунд после скал.

С ледовой полочки спускаемся вправо в "дырку" между полочкой и скальным контрфорсом, по грязной ледовой стенке спускаемся на неширокий мост и по нему выходим на нижний край бергшрунда. Этот мост под скалами был единственный на всем видимом протяжении бергшрунда. Ниже бергшрунда склон быстро выполаживается. Нашей 60-метровой веревки с запасом хватает от станции на скалах до пологой части склона.

IMG_1859. Бергшрунд в "нашем" кулуаре.

IMG_1865. "Наш" кулуар, ведущий с седловины перевала Bolocho.

IMG_1871. Вид на гребень перевала Bo9locho с ледника Kero Lungma (седловина – низшая точка в гребне).

Разведка и организация спуска, а также сам дюльфер занимают у нас время с 13:20 до 15:15. Постепенно собираемся на леднике под скалами, устраиваем обеденный перекус.

nk_161. Маневрирование в зоне трещин после выхода на ледник.

В 15:30 начинаем спуск по леднику Kero Lungma. Ледник в верхней части изобилует большими открытыми трещинами, имеющими "закрытые" продолжения, связки обязательны. Сначала спускаемся по линии падения воды, затем уходим вправо для обхода огромного разлома.

nk_163_pano. Пересекаем ледник в направлении его правого борта.

Далее спускаемся еще сотню метров вниз по леднику до ледопада на его перегибе. В этом месте на леднике много непроходимых поперечных трещин. Как еще было запланировано в Москве на основе спутниковых снимков, резко поворачиваем направо и пересекаем ледник вдоль трещин к его правому борту.

Мы уходим к правому борту – там ледник чуть спокойней и трещин ощутимо меньше.

IMG_1873. Подъем на небольшое возвышение ледника у его правого борта, вид назад в сторону перевала.

В конце этого "траверса" даже приходится немного набрать высоту. Но такой переход к правому борту оказывается полностью оправданным – спуск здесь более плавный, а ледник гораздо меньше разорван и легко проходим.

IMG_1874-IMG_1877. Вид вниз на слияние ветвей ледника Kero Lungma и район ночевки.

IMG_1878. Вид вверх по леднику после выхода из зоны разломов.

nk_164. Спуск по ровной правой части ледника.

После привала на середине траверса заканчиваем его к 16:30 и начинаем спуск вниз по леднику. Правая часть ледника, по которой идет спуск, практически без трещин, спуск быстрый и по прямой.

IMG_1880. Вид на "перевал" на ледник Kilwuri от места ночевки.

По мере того, как ледник становится открытый, начинаем забирать чуть больше к левому борту. За два перехода доходим до места, где вдоль левого борта начинается тощая морена. На ней мы и ставим в 17:35 лагерь (N36.013648°, E75.211358°, 4353м). Площадки не очень хорошие, но лучшего здесь вероятно не найти. Вдоль морены текут ручьи с чистой водой.

Выводы

Перевал был пройден до нас как минимум два раза, но подробное описание прохождения перевала до сих пор отсутствовало.

Западный перевальный взлет Bolocho La простой и приятный. Но сложность и опасность перевала определяется восточным перевальным взлетом, который может быть как снежным, так и осыпным.

Мы рекомендуем проходить перевал в начале лета или в многоснежный год, когда в кулуаре лежит снег (и бергшрунд, вероятно, тоже забит снегом). В таких условиях перевал будет ближе к 1Б и будет приятен для прохождения в обоих направлениях (хотя для акклиматизации все равно лучше его идти с запада на восток).

При малом количестве снега, когда кулуар становится осыпным, оптимальным является наш вариант обхода нижней части кулуара по скалам. Даже если моста через бергшрунд под скалами не окажется, спускаться в бергшрунд безопаснее именно в этом месте. Проходить перевал с востока на запад при малом количестве снега мы не рекомендуем – несмотря на то, что подъем по скалам представляет собой интересную и решаемую задачу, но последующий подъем по осыпям и конгломератам в кулуаре испортит все впечатление от перевала.

Распутывание ледопада на леднике Kero Lungma с восточной стороны перевала представляет собой отдельный интерес. Здесь нужно пересечь весь ледник к его правому борту, чтобы обойти зону труднопроходимых разломов на перегибе ледника.

Перевал North Bolocho La (2Б, 5103м)

12 августа

Утром погода отличная, выходим в 7:20.

IMG_1881. Вид на западную ветвь истоков ледника Kero Lungma.

Северо-западная ветвь ледника Kero Lungma, по которой нам предстоит подниматься, заканчивается в своей нижней части ступенью ледопада длиной более полукилометра и перепадом высоты порядка 150м. Ее орографически левая сторона выглядит заметно спокойнее, чем правая. К тому же, справа она зажата скалами, тогда как слева виден осыпной склон, по которому в случае чего можно обойти разломы ледника.

IMG_1883. Вид вниз вдоль ледника Kero Lungma, на заднем плане пик P5551.

IMG_1882. Орографически правая часть ледопада.

Спускаемся с морены, на которой был расположен наш лагерь, на открытую и гладкую часть ледника и за 25 мин пересекаем зону слияния двух ветвей ледника Kero Lungma, оказываясь напротив левой части ледопада.

SDIM0078. Переход в направлении левого борта ледника.

Надеваем кошки, и за следующие 20 минут набираем по высоте 50 м, поднимаясь по левой части ледопада. Несмотря на то, что ледопад у левого борта действительно проще, мы все-таки упираемся в зону разломов, которую нельзя преодолеть без провешивания перил. В поисках места обхода разломов смещаемся к борту ледника.

IMG_1884. Спуск с левого края ледника на морену.

IMG_1887. Ледовая стенка 2м в месте спуска.

Прохода по леднику нет и у его борта. В результате решаем уйти с ледника на левобережную морену. Поиск пути спуска с ледника оказывается тоже нетривиальным, так как камни и грязный лед создают проблемы для ледолазания. В результате находим место, где требуется всего лишь спуститься по полутораметровой ледовой стенке с нависанием. Спускаемся с гимнастической страховкой, рюкзаки передаем отдельно.

IMG_1886. Путь подъема по левобережной морене.

IMG_1889-IMG_1891. Вид с левобережной морены в сторону перевала North Bolocho La.

Выходим с морены на травянисто-осыпной склон левого борта, подниматься по которому оказывается неожиданно легко и приятно. Следующий 20-минутный переход набираем высоту вдоль ледника. На середине перехода встречаем озерцо (фото IMG_1889-IMG_1891), рядом с которым можно найти места под палатки.

IMG_1892-IMG_1895. Панорама верховий ледника Kero Lungma с точки выхода с морены назад на ледник.

Напротив места привала после этого перехода на леднике имеется относительно "спокойное" место. Проводим получасовые разведки как варианта выхода на ледник, так и варианта продолжения движения по морене. В результате оказывается, что выход на ледник не представляет собой больших проблем, а продолжение подъема по морене нецелесообразно – она заканчивается ледопадом в месте слияния ледника с пика Sugar Loaf с основным ледником, и выход там на ледник проблематичен.

IMG_1897-IMG_1898. Ледник, стекающий с пика Sugar Loaf.

За следующий получасовой переход мы сначала траверсом выходим на "левую треть" ледника, поднимаемся по ней через зону трещин, а затем смещаемся на середину ледника выше ледопада. В этом месте трещины исчезают, и по спокойному центру ледника можно без проблем набирать высоту.

IMG_1920. Район слияния истоков ледника Kero Lungma, на заднем плане Triple Cornice Peak.

nk_167. Зона трещин в районе впадения ледника, стекающего с перевала Nushik La.

nk_169_pano. Панорама верховий ледника Kero Lungma от места обеда.

В течение следующих двух переходов идем по центру ледника. Сначала удается двигаться почти по прямой. Затем в районе слияния трех истоков ледника (северного, западного и южного) на леднике ожидаемо опять появляются разломы, а сам ледник начинает становиться закрытым. В 11:35 останавливаемся, чтобы пообедать и переждать самое жаркое время дня.

nk_170. Вид вниз по леднику Kero Lungma.

Выходим после обеда в 14:25, продолжаем подъем по леднику (теперь уже в связках).

IMG_1900. Перевал Nushik La (4970м) и Triple Cornice Peak (5370м).

IMG_1901. Вершина Triple Cornice Peak (5370м).

Напротив нас, справа по ходу движения, открывается вид на широкий и пологий взлет к перевалу Nushik La. Так как мы немного отстаем от графика, то решаем отменить акклиматизационное восхождение на Triple Cornice Peak и сразу идти перевал North Bolocho La.

IMG_1899. Ледопад на подъеме в верхний цирк перевала North Bolocho La.

Во время послеобеденного часового отдыха просматриваем предстоящий ледопад в бинокль и телеобъектив фотокамеры, прикидывая возможный путь подъема. Ледопад выглядит сложнее, чем на спутниковых снимках, простого пути через него не просматривается. Решаем придерживаться исходного плана - подниматься вдоль орографически правого борта. Там прослеживается система косых полок, по которым мы надеемся обойти все крупные разломы. Запасным вариантом является подъем по осыпям вдоль правого борта.

IMG_1904. Рандклюфт между ледопадом и правым бортом долины.

За первый послеобеденный переход подходим под начало подъема по ледопаду. Следующий переход поднимаемся по относительно гладкому снежно-ледовому склону крутизной 30° вдоль орографически правого борта ледопада. Снега на нем оказывается достаточно для того, чтобы подняться с формировкой ступеней и обойтись без провешивания веревки.

По мере того, как мы поднимаемся по выбранному пути, становится очевидным, что простая возможность сместиться в сторону центра ледопада, где можно было бы надеяться найти путь наверх по смыкающимся друг с другом косым полкам, отсутствует. Ледовые мосты выглядят ненадежными и сулящими как минимум прохождение на скользящих бурах, а скорее всего — провешивание ряда перильных участков. Сераки представляют собой нависающие башни из молодого и непрочного льда (фото IMG_1915 и IMG_1917).

Вариант прохода вдоль правого края ледника, который был выбран в Москве как основной после изучения спутниковых снимков, в наших условиях оказался небезопасным. Ледник отделен от склона большим рандклюфтом из грязного льда, по нему периодически ссыпаются камни (фото IMG_1904). Движение по склону непосредственно вдоль ледника невозможно из-за скальных сбросов.

IMG_1903. Провешивание перильной веревки для подъема на правый борт.

В результате мы решаем обойти видимую отсюда ступень ледопада по скально-осыпному правому борту долины. С места привала видно, что в пределах досягаемости одной веревки расположены выходы достаточно крупных скал, на которых можно будет организовать станцию. В 15:30 начинаем провешивать веревку по скально-осыпному склону.

SDIM0080. Перильная веревка, вид снизу.

Для выхода на осыпной склон необходимо преодолеть закрытые трещины на леднике, а также небольшой скальный уступ в человеческий рост. Крутизна склона составляет 35-40°.

nk_172_pano. Подъем по перильной веревке, вид от станции на скальном выступе.

Подъем по перилам участниками под рюкзаками происходит не быстро — чувствуется высота, которая составляет уже без малого 4800м. В 17:15 группа заканчивает подъем по перилам. Собраться всей группой на станции не получается из-за нехватки места, поэтому часть участников немного проходят вверх по склону.

IMG_1915. Сераки в ледопаде.

IMG_1917. Сераки в ледопаде.

IMG_1921-IMG_1924. Панорама ледопада и правого скально-осыпного борта долины.

Выше станции склон представляет собой систему узких косых полок с множеством скальных выступов, торчащих из осыпной подложки.

IMG_1899zoom. Два варианта подъема по скально-осыпному гребню.

После короткого обследования характера рельефа на 20-25м выше станции одним из участников и обсуждения его результатов с остальной группой, 3 человека начинают движение прямо вверх по склону. Остальные 5 человек выходят чуть позже и по предложению руководителя пробуют идти косым траверсом направо по ходу движения, отслеживая, таким образом, борт ледопада и надеясь как можно раньше выйти обратно на лед. Мы решаем пока не объединяться и идти двумя группами, так как двигаться плотной группой из 8 человек на таком рельефе сложно. Участники "малой" группы планируют воссоединиться с "основной" группой, переключившись на движение траверсом после набора высоты, когда участники "основной" группы уйдут из-под них на склоне. В обеих группах имеются включенные рации.

Вариант "основной" группы:

Путь траверсом над краем ледопада проходит по скально-конгломератно-осыпному склону крутизной около 35°. Скалы разрушенные, конгломерат твёрдый, осыпь живая. Рельеф некомфортный для движения, на грани безопасного движения без страховки. При этом никакой возможности организовать страховку нет (крупные надёжные камни и скальные выходы встречаются, но гораздо реже, чем раз в 50 метров). Идём довольно высоко, так как нижняя часть склона круче и заканчивается скальными сбросами в рандклюфт. Удобно чередовать горизонтальные траверсы через широкие кулуары и подъёмы прямо вверх по разделяющим их чуть более крутым и надёжным гребешкам.

IMG_1925. Провешивание перильной веревки для выхода назад на ледник.

К 18:30 выходим к узкому кулуару с грязным льдом, перед ним на гребешке есть участок крупной осыпи. Дальше на склоне ещё несколько всё более широких и чистых ледовых кулуаров, разделённый всё более узкими гребешками осыпи, и, наконец, за ними снежно-ледовый склон, выводящий на ледник выше ледопада.

Надеваем кошки, на большом камне делаем станцию и выпускаем лидера со страховкой без рюкзака провешивать траверс. Крутизна около 35°. Вначале лёд тонкий с вмороженными камнями, потом более чистый. Для промежуточных точек на бурах удаётся найти участки достаточно глубокого и чистого льда. В конце склон становится заснеженным. На стыке склона с основным ледником – широкая трещина, перекрытая весьма ажурным снежным мостом. Её удаётся переползти, не провалившись. После этого начинается основной ледник крутизной 10°, покрытый глубоким слоем снега. Отойдя по нему от трещины метров на 10, делаем стацию на ледорубе. Вся длина траверса составляет одну 50-метровую верёвку.

IMG_1927-IMG_1929. Панорама верхней части ледопада (в левой части панорамы – перильная веревка).

Второй участник проходит траверс по перилам без приключений. Тем временем темнеет. Третий пробует не ползти через трещину в конце траверса, а пройти на ногах, проваливается в трещину наполовину (находясь на перилах) и, приложив заметные усилия, из нее выбирается. Четвёртый участник в начале траверса срывается на перилах метров на 5, но все точки выдерживают. После четвёртого участника по траверсу проходят пара больших (с чемодан) камней. К этому моменту на исходной стороне остаётся один участник и два рюкзака. Делаем на всякий случай страховку с целевой станции, лидер возвращается за своим рюкзаком, проверяя попутно траверс. Повреждений веревки не обнаруживается. Последние два участника проходят траверс по перилам со страховкой. Верёвку оставляем на склоне, так как ночёвка планируется в ближайшем безопасном месте, и веревку проще и безопаснее снять на следующий день.

Организуем одну связку-четверку и идём по краю ледника, постепенно заворачивая к центру. Вскоре выходим на выполаживание ближе к центру ледника, достаточно далеко от лавино- и камнеопасных склонов (N36.034202°, E75.188174°, 4929м). Связываемся по рации со второй группой, они нашли безопасное место пригодное для ночёвки и остаются там. Обе группы обеспечены всем необходимым – палатками, горелками, газом, посудой и продуктами. Ставим лагерь, спим впятером в палатке трешке. Ночью тепло, идет мокрый снег.

Вариант "малой" группы:

Крутизна склона довольно велика, местами приходится прибегать к элементам лазания с рюкзаком, сложность передвижения примерно эквивалентна скальной альпинистской 1Б. Характер склона, однако, не позволяет безопасно провесить перила и подняться по ним группе, избежав камнепадов. Да и отыскать надежный скальный выход, на котором можно было бы обустроить станцию, весьма затруднительно: большинство крупных фрагментов оказываются живыми. В итоге поднимаемся без перильной страховки змейкой с амплитудой не более 20-30м, по косым мини-кулуарам, образованным выходами скал, за которые придерживаемся руками. Часто приходится преодолевать высокие ступеньки, что довольно утомительно.

Постепенно теряем основную группу из вида, через полчаса делаем разведку траверсом направо, чтобы понять, есть ли возможность снова объединиться и выйти всем вместе обратно на лед. Однако оказывается, что на новой высоте склон уже ограничен отчетливым ребром, другая сторона которого представляет собой заледеневшие скальные выходы крутизной 50-60°. Станцию для спуска к основной группе (которую хорошо видно с ребра) делать не на чем, да и нельзя, чтобы не вызвать камнепад. Поэтому продолжаем набор высоты.

Наконец, уже после заката в легких сумерках выбираемся на небольшую горизонтальную полку шириной 2-3м и длиной 4-5м. С внутренней стороны она ограничена началом снежно-ледового склона, более пологого, чем оставшийся под нами скально-осыпной рельеф. Его крутизна составляет 20-30°, а видимая часть до следующего, надеемся, финального, выполаживания — порядка 250м. Путь сюда от места разделения группы занял 1.5-2 часа. Высота полки примерно соответствует высоте лагеря основной группы - 4930м.

Быстро темнеет, и после успешной попытки связаться по рации с "основной" группой, которая в этот момент начинала провешивать траверс для выхода на ледник, решаем с одобрения руководителя ночевать на полке. В нашем распоряжении палатка-пятерка, которая не уместится на полке, и тент. Решаем укрыться тентом, пристраховавшись к веревочному накопителю, закрепленному на большом валуне у орографически правого края полки. Отыскав под снегом воду, готовим еду под большим валуном, который удобно прикрывает горелки от ветра. Ужинаем и ложимся спать.

С полуночи начинает дуть слабый теплый ветер, а по горизонту вспыхивают зарницы. Мы понимаем, что погода портится. Начинается дождь, который ближе к утру переходит в мокрый снег. Возможности растянуть тент у нас не было, из-за чего мы неизбежно промокаем, лежа в спальниках. Всю ночь стараемся отряхивать тент от снега и хоть как-то растягиваем его несколькими треккинговыми палками. Стараемся сохранить сухими хотя бы ботинки.

13 августа

Утром две подгруппы снова связываются между собой по рации. Выясняем, что хотя ночь была не очень комфортной, но у всех все в порядке. Два участника основной группы отправляются снимать перильную веревку, по которой вчера вышли со склона на ледник – она нам больше не понадобится. Остальные подключаются к организации спуска малой группы к месту лагеря основной группы.

nk_173. Снятие перильной веревки на следующий день.

IMG_1930-IMG_1931. Ледовый гребень и место спуска второй подгруппы.

Участники малой группы, воспользовавшись окном в непогоде, собирают вещи, организуют связку и начинают подъем по снежно-ледовому склону. На его середине слой снега истощается, но уменьшение крутизны склона позволяет преодолеть оставшуюся часть пути без помощи перил и выйти на гребень. С гребня открывается вид на цирк перевала North Bolocho La и на палатку основной группы внизу в цирке. Ветер слабый, вершины вокруг погружены в многоярусную облачность, идет слабый снег, временами сквозь облака пробивается солнце. Дальше вперед по гребню видна система мощных карнизов, нависающих над цирком. По-видимому, частота обвалов с этих карнизов невелика: за две ночевки в цирке мы не зафиксировали ни одного, хотя на склоне, ведущем от нашего лагеря к этим карнизам, присутствуют следы прошлых обвалов.

Лед на гребне оказывается довольно рыхлым — приходиться начать с раскапывания верхнего слоя фирна и льда. На глубине 30-40 см лед становится более прозрачным и однородным, делаем станцию на трех ледобурах. Чуть ниже станции есть уступ, с которого удобно начинать спуск по перилам. Ледовый склон крутизной 60-70° выполаживается на длине веревки до 45° в нескольких метрах над бергшрундом. Для спуска последнего участника используем компенсатор из репшнура на двух проушинах.

Участники из "основной" группы поднимаются снизу к бергшрунду со своей веревкой и перекидывают ее конец через бергшрунд участникам "малой" группы. Вторая перильная веревка нужна только для подстраховки при преодолении забитого снега бергшрунда, через десяток метров склон делается достаточно пологим, чтобы можно было с рюкзаком спускаться без перил.

nk_174_pano. Отсидка в непогоду, на заднем плане перевал North Bolocho La.

Видимость плохая, временами идет снег. Решаем сделать "дневку" на 4900, чтобы дать всем отдохнуть и немного акклиматизироваться, а также просушить вещи тем, у кого они подмокли.

14 августа

IMG_1933. Вид на восток на восходе.

IMG_1937. Пики Redakh Brakk (6000м) и Hispar Broad Peak (6050м) в правой части кадра.

После ухода непогоды ночью заметно подмораживает. Дежурные встают еще в темноте в 3 утра. Собираемся не быстро, сказывается сочетание высоты и холода. К тому же, лишнее время отнимает топка снега и освобождение снаряжения от образовавшегося за ночь слоя льда.

IMG_1935. Перевал North Bolocho La.

Выходим в 6:30 по мере готовности связок и направляемся прямо к бергшрунду, который отделяет нас от основания кулуара, ведущего к перевальной седловине.

IMG_1940. Бергшрунд у начала перевального взлета.

Бергшрунд переходим по снежному мосту, расположенному на пару десятков метров орографически левее основания кулуара.

nk_178_pano. Гребень, ограничивающий цирк перевала с юга.

nk_179_pano. Вид вниз на место ночевки.

nk_180. Подъем по первой веревке.

Поднявшись еще немного вверх и левее от бергшрунда, оказываемся под скалами, на осыпи, присыпанной снегом. Эта точка соответствует высоте 5030м. В 7:30 вешаем петлю на скале, и лидер уходит наверх по осыпи, держась вплотную к скалам орографически левого борта кулуара.

SDIM0084. Вид вниз от начала второй веревки.

SDIM0081. Вид вверх от начала второй веревки.

Вторая станция делается также на скальном выступе. Третья станция делается таким же образом всего в 20м выше по склону в удобном для этого месте для этого месте – дальше начинается достаточно крутой лед.

nk_186_pano. Вид с седловины перевала на верхнюю часть третьей веревки.

При провешивании третьей веревки первые 10-15 метров продолжаем вдоль скал по снежно-ледовому склону. Далее вдоль скал идет голый крутой лед, поэтому оказывается удобнее оторваться от них, сместившись левее по ходу движения, и продолжить подъем "в лоб" почти посредине кулуара. Здесь больше снега, и он достаточно плотный, чтобы можно было набить себе минимальные ступени. Проблем с закручиванием промежуточных буров также не возникает. Крутизна склона составляет 45°. По скорости подъема лидера, провешивавшего веревку под рюкзаком, делаем вывод, что здесь лучше подниматься без лишнего веса и желательно с ледовым инструментом. Веревки 60м оказывается достаточно для того, чтобы лидер достиг седловины.

SDIM0094. Седловина перевала North Bolocho La, вид на юг.

Непосредственно седловина перевала (N36.035143°, E75.182738°, 5103м) представляет собой снежный наддув с противоположной стороны, высотой примерно 1м из плотного слежавшегося снега, у основания которого снежно-ледовый склон выполаживается, и по нему есть возможность комфортно вернуться траверсом обратно к скалам. На границе этой снежной стенки и скал присутствует выраженный скальный выступ, на котором удобно организовать станцию из петли, настроив ее сначала на подъем, а затем — на спуск участников по другой стороне перевала. На фото SDIM0094 дальний участник сидит на выступе, на котором организована верхняя станция. Слева видны следы лидера, оставшиеся после траверса к скальной части седловины.

Подъем всей группы с момента организации первой станции у основания перевального кулуара и до прихода последнего участника на седловину занял 3 часа.

IMG_1948. Пик Paraber (6322м) с перевала North Bolocho La.

IMG_1949-IMG_1954. Панорама с перевала на восток.

IMG_1943-IMG_1944. Панорама с перевала на восток, отснятая телеобъективом.

IMG_1945-IMG_1947. Панорама с перевала на запад, пик Bolocho (6000м).

IMG_1969. Спуск с седловины на запад.

IMG_1970. Западный перевальный взлет.

Спуск с седловины перевала начинаем в 11:10. Снега на западном склоне немного больше, крутизна несколько ниже, порядка 40°. Склон подрезан бергшрундом среднего размера со снежным мостом прямо под седловиной. Одной веревки с запасом хватает, чтобы преодолеть бергшрунд. Далее идет выполаживание с выходом на ледник. Вся группа спускается с седловины в течение часа.

IMG_1975-IMG_1978. Панорама перевала North Bolocho La с западной стороны.

IMG_1971-IMG_1974. Верховья ледника Bolocho (вид на север).

nk_196_pano. Переход к правому борту ледника, на заднем плане перевал в плече пика Bolocho.

Верховья ледника Bolocho имеют пологий уклон на юг порядка 10° умеренное количество больших трещин, в основном поперечной ориентации. На основе спутниковых снимков нам было известно, что ниже весь ледник представляет собой сплошной ледопад, обход которого потенциально возможен только справа. Поэтому мы сначала фактически траверсом выходим на середину ледника, а потом начинаем спуск, продолжая смещаться вправо.

nk_198_pano. Первая зона трещин, вид по леднику вниз на юг.

Первый переход в связках занимает у нас полчаса, за которые мы сбрасываем 100м высоты и пересекаем ледник от левого к правому борту.

IMG_1987. "Мега-разлом", вид на север.

В самом начале ледопада мы обнаруживаем, что ледник разрезан непроходимым "мега-разломом", рассекающим его поперек от правого до левого борта, насколько мы можем видеть влево.

IMG_1982. Разведка пути прохода по осыпному конусу в обход "мега-разлома".

IMG_1985. Нижняя часть осыпного конуса.