|
| Вид туризма: | Горный |
| Район: | Памир-Алай: Алайский и Заалайский хребты |
| Категория сложности: | Четвертая |
| Количество участников: | 8 |
| Сроки проведения: | 24 июля - 13 августа 2021 г |
| Продолжительность: | 20 дней |
| Протяженность: | 160 км |
| Набор высоты: | 8840 м |
| Нитка маршрута: | Р. Дамджайлоо – пер. Вспомогательный (1А, 4480 м) - вершина 4780 м – пер. Дамджайлоо (2А, 4650 м) – пер. Седло Скобелева (2Б, 4950 м) – п. Скобелева Вост. (5050 м, рад.) – р. Кёкджар - пос. Кашка-Суу. – пос. Ачиксу – пер. Чакманташ (2Б, 5015 м) – пер. Конституции (2Б, 5500 м) – пер. Минжар (2А, 5025 м) – р. Катта-Бешик – р. Коман-Суу. |
| Пройдено категорированных препятствий: | 6 |
| из них | 1A - 1 2А - 2 2Б - 3 |
| Максимальная высота: | 5500 м (пер. Конституции) |
| Максимальная высота ночевки: | 5500 м (пер. Конституции) |
|
Примечание: Протяженность маршрута в 160 км посчитана на основе GPS трека со сглаживанием до 50 м без учета участков, пройденных дважды, с умножением на коэффициент 1,2. |
|
| N | Фамилия, имя, отчество | г.р. | Опыт | Должность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шабалин Дмитрий Григорьевич | 1981 | 3ГР, Центральная Азия, 6ГУ Памир, 7495 м |
руководитель |
| 2 | Барковская Екатерина Сергеевна | 2001 | 3ГУ 5642 м |
Медик |
| 3 | Григорьев Петр Владимирович | 1980 | 3ГУ 5642 м |
Штурман, Реммастер |
| 4 | Ерхан Евгений Вячеславович | 1988 | 3ГУ 5642 м |
Снаряженец |
| 5 | Забродин Константин Михайлович | 1983 | 4ГУ, 2ГР 5642 м |
Финансист, эколог |
| 6 | Милосердова Наталья Васильевна | 1993 | 3ГУ 5642 м |
Завхоз |
| 7 | Сартан Елизавета Александровна | 1991 | 4ГУ,2ГР 5642 м |
Помощник руководителя, фотограф |
| 8 | Скачков Владислав Сергеевич | 1994 | 3ГУ 5642 м |
Хронометрист |
Запланированная нитка:
Р. Дамджайлоо – пер. Больших Спортсменов (2А, 4770 м, рад.) – пер. Дамджайлоо (2А, 4650 м) – пер. Седло Скобелева (2Б, 4950 м) – п. Скобелева Вост. (5050 м, рад.) – р. Кёкджар - пос. Кашка-суу – пос. Ачиксу – пер. Чакманташ (2Б, 5015 м) – пер. Конституции (2Б, 5500 м) – пер. Минжар (2А, 5025 м) – р. Катта-Бешик – пер. 60 лет Октября (2Б, 5070 м) – лед. Ленина – пер. Путешественников (н/к, 4140 м) – МАЛ «Ачик-Таш».
Фактически пройденная нитка:
Р. Дамджайлоо – пер. Вспомогательный (1А, 4480 м) - вершина 4780 м – пер. Дамджайлоо (2А, 4650 м) – пер. Седло Скобелева (2Б, 4950 м) – п. Скобелева Вост. (5050 м, рад.) – р. Кёкджар - пос. Кашка-Суу. – пос. Ачиксу – пер. Чакманташ (2Б, 5015 м) – пер. Конституции (2Б, 5500 м) – пер. Минжар (2А, 5025 м) – р. Катта-Бешик – р. Коман-Суу.
Изменения в маршруте:| День | Дата | Участок | Расстояние, км | Набор/сброс высоты, м | Максимальная высота, м |
Высота ночевки, м |
Время в движении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24.07 | Заезд в Кашка-Суу | 0 | 0 | 2850 | 2850 | 0 |
| 1 | 25.07 | Подъем по р. Дамджайло. Акклиматизационный выход | 8.7; 3.2(1.6) | +690; +280, -280 | 3795 | 3515 | 3ч 16мин |
| 2 | 26.07 | Подъем по ущелью Дамджайло | 9.6 | +615 | 4130 | 4130 | 4ч |
| 3 | 27.07 | Радиальный выход: пер. Вспомогательный (1А, 4480 м), вершина 4780 м | 7.2(3.6) | +650, -650 | 4780 | 4130 | 6ч 53м |
| 4 | 28.07 | Пер. Дамджайлоо (2А, 4650 м), спуск к р. Кумтор | 6.8 | +520, -540 | 4650 | 4110 | 8ч 20мин |
| 5 | 29.07 | Подъем к леднику Кумтор | 3.65 | -150, +505 | 4465 | 4465 | 3ч 3мин |
| 6 | 30.07 | Пер. Седло Скобелева (2Б, 4950 м) | 2.2 | +505 | 4970 | 4970 | 8ч 35мин |
| 7 | 31.07 | Пик. Скобелева (5050, рад). Спуск к р. Кекджар. | 0.6(0.3); 6.35 | +100, -100; -1105; | 5050 | 3865 | 3ч 45мин |
| 8 | 01.08 | Спуск по р. Кашка-Суу | 9.8 | -935, +60, | 3865 | 2990 | 2ч 25мин |
| 9 | 02.08 | Выход в Кашка-Суу. Переезд в Ачик-Суу. Р. Ачик-Суу. | 7.3; 1.4 | -189; +62, -67 | 3505 | 3440 | 2ч 15мин |
| 10 | 03.08 | Подход под гребень пер. Чакманташ | 3.1 | +405 | 3845 | 3845 | 2ч 4мин |
| 11 | 04.08 | Подъем по скально-осыпной части гребня перевала Чакманташ | 1.6 | +660 | 4505 | 4505 | 3ч 16мин |
| 12 | 05.08 | Перевал Чакманташ(2Б, 5015 м). Спуск на ледник Чакманташ. | 2.5 | +495, -240 | 5000 | 4760 | 5ч 38мин |
| 13 | 06.08 | Спуск по леднику Чакманташ. Подъем к пер. Конституции. | 7.0 | -570;+345 | 4760 | 4535 | 4ч 39мин |
| 14 | 07.08 | Перевал Конституции (2Б, 5500 м) | 2.7 | +965 | 5500 | 5500 | 6ч 20мин |
| 15 | 08.08 | Спуск по ледн. Кузгун до поворота на пер. Минжар | 6.3 | -940 | 5500 | 4560 | 2ч 38мин |
| 16 | 09.08 | Перевал Минжар (2А*, 5025 м). Спуск по долине реки Минжар. | 6.6 | +490, -1230 | 5050 | 3820 | 5ч 50мин |
| 17 | 10.08 | Спуск до р. Кичик-Бешик, выход в Алайскую долину за заброской | 9.1; 12.2(6.1) | +115, -645; +140, -320 | 3820 | 3290 | 5ч 48мин |
| 18 | 11.08 | Переход до р. Катта-Бешик в район г. Кунгыр-Тюбе | 6.5 | +400, -50 | 3640 | 3640 | 2ч 32мин |
| 19 | 12.08 | Пересечение ледника Кунгыр-Суу, ледник Коман | 8.3 | +650, -250 | 4120 | 4040 | 5ч 20мин |
| 20 | 13.08 | Спуск в Алайскую долину | 11.9 | +250, -1000 | 4040 | - | 4ч 26мин |
Высотный график:
Геоданные:
Трек и точки ночевок nakarte.meРайон путешествия проходил по Памиро-Алаю. Первое кольцо относится к району Гиссаро-Алая (Алайский хребет), второе – к северной части Памира (Заалайский хребет). Кольца, как и орографические сооружения, разделены между собой Алайской долиной, крупной межгорной впадиной, выступающей границей между частями Памиро-Алайской горной системы.
Центральная часть Алайского хребта, где субширотно севернее располагается Кичик-Алайский хребет, называется Кичик-Алаем и популярна у туристов. Высшей точкой района является пик Скобелева (5051), границы района пролегают по долинам меридионально вытянутых Акбуры (восток), Исфайрамсай (запад). Южные склоны, обращенные к Алайской долине, достаточно круты.
Заалайский хребет выступает северной границей Памира. Воздвигаясь гигантской стеной над Алайской долиной, он значительно превышает по высоте и противоположный, Алайский хребет. Средняя высота Заалая – 5500 м., высшая точка – пик Ленина (7134 м.) - расположена в центральной части хребта. Слабая расчлененность и огромная высота обуславливают мощное оледенение, которое достигает своего максимума в районе пика Ленина, массивами стекая в разные стороны.
Для выделенных хребтов характерно сложноe геологическое строение. Складки включают в себя разнообразные по возрасту породы – от протерозоя до неогена, преимущественно киммерийской и герцинской складчатости. Району присуща высокая сейсмическая активность.
Климатический район расположен в субтропическом поясе, хотя климатическая область Памиро-Алая выделялась отдельно, как имеющая резкие контрасты, обусловленные перепадами высот. Они же задают и высотную поясность, а также объясняют разницу в увлажнении склонов северной и южной экспозиции (северный получает больше влаги). Максимум осадков – в конце зимы, весной, с приходом тропических воздушных масс воздух «высыхает». Район в туристском коммьюнити характеризуется как «высокий, теплый, сухой».
Это находит свое отражение и в разнице снеговой линии. На склонах северной экспозиции, особенно в западной части изучаемого района, она начинается от 4200 до 4500 м, а то время как южные склоны – 4500-5500 м. Сравнивая два хребта, логично, что Заалай отличается более мощным оледенением, прежде всего – в центральной части, а также набором ледников подножья, расположенных, соответственно, у зоны примыкания северного склона к Алайской долине.
Крупнейшая река района – Кызылсу, правый исток Сурхоба, приток Вахша. В целом район расположен в бассейне Амударьи.
Растительность в районе похода скудная, наблюдается высотная поясность. Для Алайской долины характерна растительность пустыни, с набором высоты она сменяется горно-степной, иногда – луговой (в пойме рек). Выше – скалы и нивально-гляциальный пояс.
Район похода отличается хорошей транспортной доступностью. Путь из Оша в Алайскую долину занимает около 5 часов. Реку Кызылсу можно пресечь по одному из мостов, через саму Алайскую долину проходят грунтовые дороги. Дороги в горы тоже имеются, при желании по ним можно заехать до высоты 3500 - 3800 м.
Маршрут состоял из двух частей: акклиматизационное кольцо на Кичик-Алае, далее следовал переезд через Алайскую долину и два кольца на Заалайском хребте. У нас было две заброски, которые хранились на складе у координатора Central Asia Travel в Сары-Моголе. Первую нам привезли в Кашка-Суу после завершения первого кольца, вторую - к оговоренному времени в назначенную точку Алайской долины.
Транспорт и заброски организовывали через Бюро Экскурсий и Путешествий "Osh Travel", oshtravel@rambler.ru. Рекомендуем эту фирму, все было организовано на высшем уровне и с максимальной заботой о гостях. Цены на 2021 г, были примерно такие, с учетом комиссии фирмы:
| Трансфер Ош - Кашка-Суу | 14300 р |
| Переезд через Алайскую Долину (2 джипа) | 11500 р |
| Заброска в Алайскую долину (1 джип) | 7500 р |
За хранение заброски в Сары-моголе платили отдельно. Если считать по расценкам для альпинистов, то, с учетом количества сумок и дней, выходили фантастические суммы. Хозяин это тоже понимал, и нам удалось сойтись на относительно разумной цене (кажется, около 5000 сом за все).
Включает описание восхождения на перевал Вспомогательный (1A, 4600 м) и вершину 4800 м.
24 июляВ планах на это день у нас было: прилететь в Ош, доехать до гостевого дома, докупить и запаковать продукты, сформировать и оставить заброски, доехать до Кашка-Суу, по возможности проехать вверх по долине и найти хорошее место для лагеря. Но задержка рейса на три часа уже наводила на мысль, что в эти планы придется внести коррективу. Потом были: забытый в аэропорту рюкзак, паковка продуктов, которые не успели упаковать в Москве, раскладка по заброскам того, что не успели разложить... . Короче, выехали из Оша мы только в три часа. Пообедать уже не успевали, купили хлеба и печенек пожевать в машине и отправились. Благо, есть особо и не хотелось.
В Сары-Моголе остановились, чтобы оставить заброски у Абдаша. 40 минут ушло на то, чтобы отнести груз в хранилище, объяснить Абдашу, куда и когда их подвозить и договориться о цене. С альпинистов он берет по 20 сом за сумку в день, но, учитывая количество наших сумок и сроки хранения, сумма получалась какая-то фантастическая. В итоге договорились за 5000 сомов.
Тем временем совсем стемнело, и просить водителя (его звали Фарух, очень приятный и готовый пойти на встречу человек) завести нас в горы по неизвестной дороге было бы жестоко. Поэтому решили просто доехать до верхней границы Кашка-Суу. Там мы увидели отдельно стоящий дом на горке, к которому вела дорога. Возле него и остановились.
Вышла хозяйка. Она не говорила по-русски, но с нами был Фарух, взявший на себя роль переводчика. Нужна была вода для ужина, и оказалась, что за ней надо идти вниз, в деревню. В конечном итоге она дала нам набрать воды из фляги и разрешила разбить лагерь на поляне за домом.
Мы быстро поужинали, разбили палатки и легли спать. Но только я уснул, как приехал хозяин, и сказал, что он собирается открыть арык для орошения огорода, и поляна, на которой мы стоим, будет затоплена водой. После долгого разговора мы нашли решение: переместиться на 50 метров в сторону, на бугорок, куда вода, если она течет по законам физики, добраться не должна.
25 июляИ правда, утром оказалось, что по поляне, на которой мы изначально поставили лагерь, текли ручейки. Серьезного вреда они бы нам вряд ли нанесли, но, учитывая, что одна из палаток была неновая и дно ее наверняка имело свойство промокать, шанс подмочить спальники был.
Погода отличная. Дом, возле которого мы остановились, находится на возвышении на левом борту долины, поэтому проходим, не теряя высоты по травяным полям к западу, где скоро находим ведущую вверх дорогу. По ней доходим до места выгрузки группы И. Пугаченко, и далее идем по их треку.
К середине дня начинает чувствоваться высота и усталость. Т.к. нашей целью в эти дни было качественно провести акклиматизацию, то выбираем место для лагеря на высоте 3500 м. В этом месте долина выравнивается и в ней, на орографически правом берегу, находятся два коша: один выше, другой ниже. Чтобы не стоять рядом с ними, переходим на противоположный берег реки и ставим лагерь в понижении за перегибом. За водой надо спускаться метров на десять к реке, но учитывая, что легкая физическая активность способствует акклиматизации, это даже к лучшему. Сама вода чистая и прозрачная, и кое-кто даже рисковал ее пить без кипячения.
Ближе к вечеру, для лучшей акклиматизации, устраиваем прогулку к скалам-останцам на левом борту долины. Было немного страшно оставлять лагерь без присмотра, но мы уходили ненадолго, а сам лагерь был в прямой видимости примерно до половины маршрута.
26 июляВозвращаемся на правый берег реки и продолжаем неторопливое движение вверх. К 12 часам подходим к моренному валу, запирающему озеро Кошкель. Силы опять кончаются, подъем становиться круче, но мы все-таки собираемся и последней ходкой перед обедом выходим к озеру.
После обеда за две ходки выходим к верхним озерам и разбиваем лагерь на перемычке. Высота 4100 м, самочувствие далеко не идеальное, но признаков острой горной болезни пока не наблюдается. Несколько человек даже решили продолжить рисовать акклиматизационную пилу и сходили на прогулку вверх на холмы.
27 июля
Продолжаем нашу акклиматизацию. Налегке выходим вдоль озера в сторону пер. Вспомогательный, подходим под перевальный взлет. В описании предлагается два пути подъема - по снегу и по осыпи. Выбрали путь по снегу как явно более быстрый и безопасный. Подъем в кошках. От перевала идем на сервер по гребню, сложенному из крупных камней. Выходим на плечо, преодолеваем небольшой снежник, и снова продолжаем движение по камням. Взобравшись на вершину и полюбовавшись видами, решаем, что идти на перевал Больших Спортсменов не хочется и скорее повредит акклиматизации. Спускаемся по пути подъема. Решение было верным: после спуска силы куда-то ушли, и последний километр до лагеря мы шли очень медленно и печально.
28 июля
Прямо от перемычки поднимаемся на травяной склон, пересекаем ручей и снова ползем вверх. Холм можно было и обойти, путь оказался бы длиннее, но более пологим. На высоте 4400 м обходим справа по ходу небольшое озеро и снова упираемся в холм. В этот раз решаем его не штурмовать, а обойти слева. Путь прямо тоже возможен, и кому-то он может показаться даже легче. За холмом начинается пологий снежник, перед самым перевалом переходящий в небольшую осыпь. Мы держим курс левее перевальной седловины, ибо там проходит наиболее простой путь спуска с перевала.
Спуск с перевала - три веревки по снегу крутизной 30-35 град, самая крутая часть слона находится вверху. Внизу склона расположен неширокий бергшрунд. Вешаем три веревки, крепление первой - на скальном выступе, следующей на ледобурах, третью сначала повесили на ледорубе, но потом докопались до льда и перенесли на ледобуры. Первую веревку сдернули, оставив расходную петлю, на остальных последний участник спускался с нижней страховкой. Внизу склона находится неширокий бергшрунд. Преодоление его особых сложностей не составляет, хотя пара участников, неудачно выбрав траекторию движения, проваливались в него и повисали на перилах.
Дальше склон постепенно выполаживатся. Собираемся в ста метрах ниже бергшрунда, где крутизна склона позволяет комфортно сидеть. Затем за 10 мин выходим на открытую часть ледника, где обедаем с чистой совестью после пройденного перевала .
После обеда идем вниз по открытому леднику, затем выходим на бесконечные моренные валы. По описанию не очень понятно, как по ним лучше идти, понятно лишь, что надо держать курс ближе к левому борту долины. У левого борта находится карман, по которому течет ручей, а спуск к ручью проходит по внушающему опасения конгломератному склону. К счастью, мы нашили удобный путь по небольшому снежнику. Но следующим группам я бы рекомендовал попробовать более решительно повернуть от ледника к левому борту и спуститься в карман у его начала.
По карману проходим большую ровную поляну, образованную белым мелкоперемытым песком, и идем дальше, к озеру. Появляется некоторое подобие тропы, по которой мы обходим озеро и разбиваем лагерь на его восточном берегу. Места ровные, травяные. Немного смущает, что вода в озере слегка мутная. В 300 м ниже есть еще одно озеро, оно более прозрачное, но сил туда идти уже нет.
Выводы
Безопасный и технически не очень сложный перевал, с хорошим, пусть и долгим подходом, служит акклиматизацией и способом попасть из Алайской долины в долину Кичик-Алай. Если проходить его в качестве первого перевала, то настоятельно рекомендуется растянуть путь до перевала на три дня, сделав по дороге акклиматизационный выход на перевал Вспомогательный или перевал Больших Спортсменов.
| От Пос. Кашка-Суу до озера Дамджайло (лагерь на на перемычке) | 7 ч 17 мин |
| Подъем на пер. Вспомогательный | 2 ч 20 мин |
| Подъем на в. 4780 м | 1 ч 55 мин |
| Спуск в лагерь оз. Дамжджайло | 2 ч 38 мин |
| Лагерь оз. Дамжджайло - пер. Дамджайло | 2ч 49 мин |
| Спуск на ледник | 3 ч 37 мин |
| Спуск до озера. | 1 ч 54 мин |
| Итого | 22 ч 30 мин |
Включает описание восхождения на пик Скобелева (5052 м).
29 июляПройденный перевал дался нелегко: выход на высоту 4000+ начиная с третьего дня в походе - вещь трудная и требует отменного здоровья. Вечером руководитель заболел, поднялась температура и начался сильный кашель. Да и остальная группа требовала отдыха, кроме, разве что, Лизы. Поэтому решили разгрузить руководителя и пройти в этот день поменьше, на большую высоту не лезть и действовать по обстоятельствам.
Спускаемся в основное ущелье с моренными валами, пересекаем его и поднимаемся к леднику. Постепенно выходим на правый моренный гребень и движемся по нему почти до конца. Разбиваем лагерь на последних площадках перед выходом на ледник. Весь путь занял несколько часов.
После обеда погода портится, идет снег и дождь. Радуемся, что не пошли сегодня дальше.
Выходим на ледник, надеваем кошки. Проходим одну ходку, далее ледник закрывается, делаем связки. После поворота ледника открывается вид на перевальный взлет с характерным разломом в правой по ходу части. Держим курс на этот разлом. Снега становится больше, склон круче, продвижение идет медленно.
Под самим разломом снега по пояс, к тому же есть вероятность, что под снегом бергшрунд. Поэтому в разлом не лезем, а перемещается влево, где начинается хороший, крутизной 40 - 50 градусов, лед. Отсюда вешаем первую веревку, которая выводит выше разлома. Изначально мы надеялись, что веревка пойдет прямо вверх, но путь оказался перекрыт трещинами. Поэтому, после промежуточной точки, пришлось сместиться влево. Таким образом, мы обошли разлом слева по ходу. Можно было пройти и справа, как сделал два года назад И. Пугаченко. В любом случае путь вокруг разлома не очень прост.
Далее следуют 4 веревки по снегу. Продвижение идет очень медленно, кислорода не хватает, приходится выжимать из организма все ресурсы, чтобы скорей освобождать веревки и хоть как-то продвигаться. Тем временем, погода преподносит сюрпризы: начинает сыпаться снежная крупа, которая не задерживается на склоне, а скатываться вниз непрерывным потоком высотой по щиколотку. Опасности нет, но малоопытные участники несколько потрясены таким ударом природы. Благо, снег скоро прекращается.
На перевальный гребень выходим почти в 17 часов вечера. Седловина находится в 150 м к востоку и немного ниже. Встает выбор, бросать ли пик Скобелева и пытаться сегодня сбросить до ледника, или встать на незапланированную ночевку на 5000 м (а ночевка эта - седьмая). Т.к. у нас остался день запаса, решаем остаться. В том месте, где мы вышли, прямо на перевальном гребне, есть ледовое озеро, так что нам даже не приходится топить снег.
Высота, похоже, давала о себе знать. Вечером наполнили водой клаву и закопали ее в снег, чтобы вода не замерзла, а утром долго не могли ее найти. Но солнышко светит, погода отличная, виды прекрасные, так что все хорошо.
Доходим до седловины, там оставляем рюкзаки и идем на пик Скобелева. Путь по утреннему снегу сложности не представляет. Насладившись и сфотографировавшись, возвращаемся назад и начинаем спуск вниз.
Спуск на ледник оказывается не таким приятным, как мог бы быть. Вообще-то этот склон осыпной, но сейчас он покрыт слоем льда и снега, идти по которому без хорошей техники хождения в кошках может быть затруднительно. Поэтому приходится повесить веревку для спуска спортивным способом. Немногим ниже толщина снежного покрова резко увеличивалась, и можно было спокойно тропить, пока окончательно не достигнешь ледникового цирка.
Спускаемся с ледника (движение в связках), обедам на морене, и далее опять вниз, вдоль реки Кекджар, до выхода в основное ущелье. Здесь прекрасная трава, заросли лука, тепло и невысоко, так что можно, наконец, расслабиться и вдохнуть полной грудью. Семидневная акклиматизация закончилась.
Переходим Кекджар (сложности не представляет) и далее вниз, к р. Кашка Суу и по тропе вдоль нее. Травяные луга сменяются зарослями арчи. В долине начинаются юрты и коши. Встречаем группу мужчин, несущих какие-то металлические конструкции вверх. Видимо, собираются что-то огораживать.
На выходе из ущелья переходим р. Кашка Суу по мосту. Отсюда начинается автомобильная дорога. А наш поход, тем временим, требует стратегического планирования. Время близится к обеду, и самое время устроить полудневку, отдохнуть и помыться перед второй частью. Но впереди лежит унылая, выжженная, открытая всем ветрам и взорам долина. Возле самого села тоже вряд ли чего можно найти, кроме внимания любопытных жителей.
Поэтому мы проходим 2 км по дороге, и опять переходим Кашка-Суу, на этот раз уже вброд. Пересекаем долину и выходим в боковое ущелье. Здесь течет прозрачный ручей, море травы. Единственное, что огорчает, после обеда портится погода, так что помывочные планы оказываются нарушены. Стараемся максимально улучшить бытовые условия: кипятим воду на горелках, сооружаем из тента баню для удержания тепла.
Идем по тропе вдоль правого берега Кашка Суу и за два часа выходим к АЗС, где нас должны ожидать два внедорожника для переезда на Заалайский хребет.
Выводы
Красивый, высокий и сложный перевал, с выходом на высшую точку района, откуда открывается прекрасный обзор. Перевал в наших условиях был весьма безопасен, хотя по рассказам, за неделю до нас он был не проходим из-за выпавшего снега и сходящих лавин.
Расчет ходового времени, ЧХВ| От места лагеря до начала подъема в ущелье, ведущее к перевалу Скобелева (пересечение моренной долины) | 50 мин |
| Подъем по морене до конца моренного гребня | 2 ч 13 мин |
| Подъем по леднику до первой веревки | 1 ч 50 мин |
| Подъем на перевал Скобелева (5 веревок) | 6 ч 45 мин |
| Восхождение на п. Скобелева и спуск на перевал | 50 мин |
| Спуск по склону на ледник | 56 мин |
| Путь в связках до конца ледника | 30 мин |
| Спуск в Кашка-Суу | 5 ч 34 мин |
| Итого | 19 ч 26 мин |
За два часа бравые киргизы довозят нас до поля с Юртами. Для полноприводных авто путь наверх особой сложности не составляет, но при условии хорошей погоды. В случае дождя все могло быть иначе.
Выгружаемся в толпу любопытных детей, берем весь скраб и ползем вниз, к ручью, в поисках мест для стоянок. Дети идут за нами, потом отстают: они воспитанные, многие говорят по-русски, и чувство такта у них имеется. Мы же пересекаем овраг, потом второй, и находим удовлетворительное место стоянки на берегу ручья. Здесь делаем вторую полудневку и разбираем заброску.
За несколько ходок поднимаемся под начало скально-осыпного контрфорса под перевалом Чакманташ. Т.к. следующий день обещал быть непростым, ночевать надо было на самых верхних доступных местах перед гребнем. Не сразу нашли эту точку, но gps не дал заблудиться. Ближе к обеду нас слегка окропило каким-то мелким градом.
Долго и с сомнением разглядываем завтрашний путь. Путь с пересечением кулуара, по которому шел И. Пугаченко, выглядел очень непривлекательно и опасно. Безопасней подниматься по контрфорсу, но он состоит из очень мелкой осыпи, чередующейся со скальными выходами. Выдержим ли 700 м подъема по этому обратному эскалатору с полной загрузкой? Кроме того, контрфорс выводит ниже скальных жандармов, а место ночевки - выше, и эти жандармы как-то придется обходить. Решили, что будем пытаться подняться по контрфорсу, а если не получится - перейдем на путь Пугаченко. Погода, между тем, мерцает, периодически идет снег.
Выходим на осыпной контрфорс и движемся по нему. К нашему удивлению, путь оказался вовсе не сложным: мелкая осыпь смешалась со снегом и пропиталась водой, стала вязкой и в ней хорошо формировались ступени. Скальные участки преодолевали без остановки, отдыхи делали на выполаживаниях.
Выйдя на основной гребень, делаем разведку пути в обход жандарма. Путь находится, мы обходим жандарм слева и выходим на небольшую седловинку в основном гребне, где разбиваем лагерь. Места под палатки, которые здесь когда-то были, давно разъехались, и их приходится делать заново, разравнивая осыпь и снег. После обеда вдруг выходит солнце, топит снег и превращает каменную кашу в некоторое подобие цемента. Стараемся поменьше пачкаться.
Немного выше места ночевки начинается снежно-ледовый участок склона крузитной около 35 градусов и длиной 2,5 - 3 веревки (фото 11.7) . Время у нас еще остается, поэтому решили обработать завтрашний маршрут. Веревки повесили на ледобурах, а после выхода на пологий участок еще и немного протропили путь наверх.
Утром солнечно. Провешенные вчера веревки в хорошем состоянии, практически не обледенели. Выше веревок гребень имеет крутизну около 20 градусов, на нем может быть немного страшновато, но снег держит хорошо. Потом мы обнаружили, что можно было идти не по самому гребню, а сместиться метров на 20 влево по ходу. Нам казалось, что в той стороне карниз, но на самом деле это был просто снежный наддув, за которым можно было абсолютно безопасно подниматься, даже не страхуясь ледорубом.
Доходим до жандармов, обходим их слева по ходу, затем снова выходим на снежный гребень. На высоте около 4900 склон снова становится круче. Решаем провесить через крутой участок веревку. Выходим на небольшую полку, и тут нам приходится сделать остановку, потому что дальнейший путь скрывается в белой пелене, а идти чисто по треку, не видя реальных склонов и их состояния, - не наш метод. Время, кстати, уже 12:30, а мы не набрали даже 500 м. Вот такие они, памирские перевалы.
Примерно через час погода улучшилась. Связываемся и идем прямо вверх, на гребень Заалайского хребта. Выходим на срежный купол, пересекаем его, немного спускаемся и оказываемся на перевальной седловине. Находим записку группы Игоря Пугаченко. Погода, тем временем, улучшается. Фотографируемся, любуемся видами.
В связках спускаемся по леднику, держимся левого борта, близ осыпи. Перед выходом на основную ветвь ледника Чакманташ наша ветвь образует ледопад. Прижимаемся к левому борту, и, метров за 300 до выхода на основную ветвь, переходим на осыпь, чтобы обойти разломы на слиянии ледников. С осыпи находим переход на основной ледник, там снова связываемся и идем вдоль левого борта до ледового озера, на котором встаем на ночевку.
Идем вниз по леднику. Сначала движение по замерзшему снегу проблем не составляет, но ниже ледник становится открытым и начинается ледопад. Держимся левой части и, когда идти прямо становится невозможным, переходим на зачехленный ледник слева. По нему проходим ледопад и возвращаемся на открытый ледник, т.к. по нему значительно легче идти. Пройдя метров 700, находим возможность перейти на осыпь слева. Мы оказались в ущелье, сложенным красными породами, ведущем к перевалу Конституции, но в нижней его части, даже ниже, чем группа Пугаченко два года назад. Таким образом, мы дали крюка и потеряли около 100 м высоты. Я бы рекомендовал следующим группам попробовать поискать прямой проход через зачехленный ледник в 500 м выше нашего пути.
Выводы
Высокий, как и все перевалы Заалайского хребта, перевал порадовал разнообразием и динамизмом сменяющихся участков прохождения. Тут тебе и осыпи, и траверс гребня, и перила, и кошки, и связки. И все это, при разумных погодных условиях и личной технике участников, весьма безопасно.
Расчет ходового времени, ЧХВ| От поля с юртами до скально-осыпного контрафорса гребня перевала Чакманташ | 2 ч 39 мин |
| Подъем по скально-осыпному контрафорсу | 2 ч 30 мин |
| Обход жандарма после выхода на основной гребень | 46 мин |
| Обработка маршрута (2.5 веревки по льду) | 2 ч 38 мин |
| Лагерь на гребне - перевал Чакманташ | 4 ч 53 мин |
| Спуск на основную ветвь ледника Чакманташ | 45 мин |
| Спуск до поворота на перевал Конституции | 3 ч |
| Итого | 17 ч 11 мин |
Обедаем сразу на выходе с ледника Чакманташ, возле красного ручья, вытекающего из долины, ведущей к перевалу Конституции. Идем вверх, сначала по ручью, а затем перемещаемся в правую часть долины, к моренному карману и далее вдоль правого края. Встречаем фантастически ровные площадки, но сегодня нам нужно выше, поэтому делаем еще одну ходку. Встречаем хорошие, ровные места. Вода есть воду неподалеку (маленький ручеек, выбивающийся из-под камней). Встаем лагерем.
Сегодня предстоит набрать почти 1000 м и зайти на наш самый высокий перевал на маршруте. Поднимаемся по пологим приятным галечным полям, крутизна около 15 градусов. Примерно на высоте 4700 попадаем в моренный карман, поднимаемся нему до конца, оказываемся над разломами ледника. В разломы нам не надо, потому продолжаем набирать высоту косым траверсом по мелкой осыпи. Оказавшись над разломами ледника, под скалами, косым траверсом выходим на закрытый ледник.
Спуск на ледник преподнес нам неожиданность. Начинается он по осыпи, далее следует пересечь пару ледовых проплешин шириной около полутора метров, после чего попадаешь на твердый снег, на котором не очень комфортно без кошек. Ко всему прочему, склон камнеопасен, раз в несколько минут с него что-то съезжает. Тут самое главное - не надевать кошки в середине пути, под камнями.
Вдоль орографически правого борта ледник образует ровный участок, типа косой полки, по который часто сходят лавины. Поднимаемся к выходу в цирк, покрытый следами ледовых обвалов. Проходим его насквозь, выбираем чистое безопасное место и обедаем. Погода солнечная, жарко, спасаемся от жары под тентом. Высота 5100 м.
После обеда идем в сторону перевала, орографически правее основного кулуара. Связки не делаем, т.к. под нами скорее снежник, чем ледник, с участками выступающих скал. Снега становится больше, тропим по очереди. Постепенно склон становится круче, снег - глубже, движение замедляется. Подойдя под скалы, забираем вправо по ходу и попадаем в кулуар, ведущий к перевалу. Кулуар пробит лавинами и снег здесь не так проваливается, но крутизна возрастает до 30 градусов. Поднимается на три такта, формируя ступени и сменяя друг-друга через 15 - 20 шагов. На перевал выходим в 18:30. Записку найти не удалось. Погода портится, начинается метель.
Утром холодно, светит солнце. Делаем перевальную фотографию, которую не вышло сделать вчера из-за позднего времени и испортившейся погоды.
Путь спуска с перевала по леднику Кузгун в обход зон разломов довольно очевиден: сначала по центру, потом к правому борту, потом к левому и под самый конец, уже по открытому леднику, снова к правому. Согласно отчетам, основная проблема на спуске - глубокий снег и трещины. Наша стратегия состояла в том, чтобы пройти закрытый ледник утром, по замерзшему снегу, и она удалась.
Обойдя последнюю ступень ледопада справа, пересекаем ледник под ледопадом в сторону боковой ветви, ведущей к перевалу Минжар. Решили разбить лагерь возле покровной морены в центре ледника. Можно было пройти еще ходку и встать на морене, где стоял И. Пугаченко, но у нас после вчерашнего дня и ночевки на 5500 уже не было сил. На стоянке были в 11:00, устраиваем полудневку, группа уходит на тихий час после обеда. Погода, тем временем, портится, нас периодически окатывает снежными зарядами.
Выводы
Самый высокий перевал на маршруте, и, пожалуй, один из самых высоких перевалов, которые можно пройти в рамках похода 4 КС. Радует фантастическим пейзажами. В наших условиях был весьма приятен и безопасен, хотя, например, после снегопада на него соваться не стоит. Перевальный взлет мы преодолели по снегу без проблем, хотя в менее снежный год, возможно, придется вешать веревки. Следует обратить внимание на спуск с боковой морены на ледник - участок не длинный, но на нем можно и получить травму, и попасть под камнепад. Спуск на ледник Кузгун лучше осуществлять утром по смерзшемуся снегу, чтобы без проблем преодолеть глубокий снег и зону трещин.
Расчет ходового времени, ЧХВ| От ледника Чакманташ до верхнего цирка под перевалом Конституции | 4 ч 50 мин |
| От верхнего цирка до перевала Конституции | 3 ч 9 мин |
| Спуск до слияния ветвей ледника Кузгун | 2 ч 38 мин |
| Итого | 10 ч 37 ми |
Полтора часа поднимаемся по открытому, а затем закрытому леднику до перевала, особо крупных трещин нет, ледник холмист. К 12:00 поднимаемся на седловину. На перевале решили встать на обед, погода солнечная и безветренная.
Путь спуска с перевала начинается с северной части седловины, и проходит по гребню. Первые жандармы обходятся справа по ходу, далее движение по гребню, с небольшими отклонениями вправо и влево. В классическом варианте мы должны были пройти по гребню почти до конца, и далее по мелкой осыпи спуститься к ручью. Но у нас произошел инцидент с потерей каски, и, чтобы подобрать ее, нам пришлось уходить направо раньше. Мы попали на большой скальный нос.
Возвращаться на гребень было уже поздно, поэтому, после разведки, мы решили спускаться прямо. Спускаемся по мелкой осыпи, попадаем в осыпной кулуар. Камни очень живые, все под ногами едет, но, к счастью, длина камнеопасного участка составляет всего нескольк десятков метров, и далее мы уходим из кулуара и прячемся за бараньи лбы. Выходим на осыпную площадку и спускаемся по мелкой осыпи направо, к ручью. Таким образом мы оказались в основной долине, но достаточно высоко на склоне, что было на руку, т.к. дальнейший путь отсюда кажется проще. Но я бы не рекомендовал использовать наш путь для подъема - слишком уж живая осыпь в пройденном нами кулуаре.
Идем вдоль склона, спускаться к реке не торопимся. Пересекаем несколько конгломератных оврагов, к счастью, не очень глубоких. По последнему оврагу через несколько минут после нашего прохода сошел сель, мы вовремя успели, иначе пришлось бы ждать, пока каменно-грязевая каша стечет вниз.
Пересекаем травянистый холм, затем по осыпи спускаемся к реке. Хорошо, что мы не сразу сбросили высоту, т.к. ниже дорогу преграждает конгломератный склон длиной около 50 м. Продвигаемся по зеленке на том же берегу. Через километр находим место для стоянки, не очень ровное, но идти дальше сегодня уже не хотелось.
Идем сначала вдоль реки, потом уходим вправо на плато. Перед выходом на плато приходится преодолеть участок, прорезанный нескольким оврагами, стараемся обходить их в верхней части. Проходим плато с юртами, и скоро попадаем на грунтовую дорогу, которая, после резкого поворота, выходит на поле с рекой и юртами. Проходим мимо них, целясь в ущелье реки. Чуть выше моста находим ровные места. Метров в 50 выше по течению есть родники с чистой водой.
Скоро к нам прибывает делегация из нескольких десятков детей. Поизучав нас минут 40, они уходят, потом возвращаются, с хлебом и курутом в руках. Пытаемся отблагодарить их конфетами.
После обеда выходим до Алайской долины за заброской (39.50397, 72.64701). Уаз с заброской прихал с опозданием - водитель не сразу нашел дорогу к нашей точке. Мы попросили довезти нас обратно к месту лагеря, но они отказались, ссылаясь на отсутствие бензина. Пришлось топать обратно.
Выводы
Перевал является одним из наиболее простых способов преодолеть Заалайский хребет. Если идти правильным путем, то перевал безопасен. При адекватной личной технике не требует провешивания перил.
Расчет ходового времени, ЧХВ| От лагеря на слиянии ветвлей лединка Кузгун до перевала Минжар | 2 ч 40 мин |
| Спуск по гребню в долину Минжар | 2 ч 5 мин |
| По долине Минжар до места лагеря у нижних юрт | 4 ч 8 мин |
| Спуск в алайскую долину | 1 ч 20 мин |
| Возвращение в лагерь с заброской | 1 ч 40 мин |
| Итого | 11 ч 53 мин |
Сегодня - полудневка. Утром отдыхаем, заходим в гости в юрту к местным жителям, знакомимся, угощаемся лепешками со сметаной и дарим им сладости и бензин. С утра поздравляем Костю с Днем Рождения. Выходим на маршрут после обеда. Переходим реку по мосту проходим по дороге около километра и сворачиваем на тропу, ведущую к югу. После пятитысячных перевалов и отдыха хождение по траве доставляет особое удовольствие. Проходим мимо юрт, где нас еще угощают хлебом. В какой-то момент тропа становится не сильно выраженной, но это не мешает идти по травяным лугам. Под гребнем напротив перевала Цурюпы проходим луга с шелковой травой и родниковой водой, но нам надо было продвигаться вперед. Доходим до р. Катта-Бешик и встаем лагерем. Чистая вода есть в родниках на другой стороне ручья.
12 августа
Переходим р. Катта-Бешик, сначала приток, на котором мы стояли, а затем и основное русло. По травянистым склонам поднимается на то, что осталось от ледника Кунгыр-Суу. Через многочисленные гряды и воронки прокладываем себе путь на другую сторону. Спускаемся в ложбину на другой стороне, тут есть вода и места, но обедать еще рановато. Поднимается по травяному склону на высокий гребень, забираем немного влево и находим ручей и место для обеда. Тут можно и лагерем стоять.
Продолжаем пересекать гряду, разделяющую ледники Кунгыр-Суу и Катта-Бешик, траверсируя склоны и стараясь не набирать лишнюю высоту. По дорогое встречаем пастуха, он говорит, что пути через ледник нет. Сверху ледник и правда выглядит неприятно, но мы надеемся пройти выше, там, где прошла группа Пугаченко.
Спускаемся с гряды, сначала к озеру, а далее к обширным галечным полям у ледника Коман. Проходим по полям, идем вверх и постепенно сближаемся с ледником, доходим до того места, где ледник пересекала группа Пугаченко и останавливаемся озадаченные. Попытка пройти прямо похожа на самоубийство.
Разбиваем лагерь, благо, рядом оказалось озеро с прозрачной водой. Из озера, впрочем, пьют коровы и воду надо обязательно кипятить. Остаток вечера тратим на изучение ледника и поиск прохода. Все тщетно, огромные протаявшие сераки оканчиваются внизу ледовыми озерами. Вообще, ширина неприятной полосы - чуть больше сотни метров, и далее видно уже относительно ровный ледник. Но преодолеть эту сотню метров могла бы попытаться лишь очень хорошо подготовленная и бесстрашная группа.
Идем вниз, на этот раз вдоль ледника, высматривая возможный путь. Примерно в километре ниже лагеря возможность относительно безопасного прохода появляется, но прохождение этого пути с рюкзаками заняло бы у нас минимум полдня. Решаем идти дальше вниз. Снизу, вокруг ледника, проход есть, правда, долгий и тяжелый, с осыпями и даже конгломератными склонами. Реку пришлось бы перейти по языку ледника, но это выглядело реалистичным. Но, к сожалению, у нас уже не было времени на поиск пути через неизвестность, поэтому мы решили выходить назад в Алайскую долину.
Поднимаемся на борт долины и спускаемся к ручью Джанар-Суу. Здесь встречаем вчерашнего пастуха, просим его помочь с машиной. За время обеда он нашел местный "Hyundai Porter" и объяснил, куда надо выйти.
Идем по дороге, указанной пастухом, и опять попадаем в ущелье Кунгыр-Суу, на этот раз уже ниже ледника. Переходим ручей и выходим к одинокой юрте на склоне г. Кунгыр-Тюбе. Сюда и приезжает машина.
Расчет ходового времени, ЧХВ| От лагеря возле юрт до ледника Коман | 7 ч 52 мин |
| От ледника Коман до крайней юрты на склоне г. Кунгыр-Тюбе | 4 ч 26 мин |
| Итого | 12 ч 18 мин |
- Поход получился очень красивый, насыщенный и спортивный. Район Заалая очень понравился, рекомендуем!
- Выбранный маршрут дает редкую возможность совершить поход 4 к.с на Памире, повысить высотный опыт и увидеть те самые восхитительные Большие Горы!- За счет того, что летом этого года (2021) в горах выпало очень много снега, поход был не очень техничным - многое проходилось ногами, там где другие группы до этого вешали веревки. При этом в августе снега уже нападало меньше, чем в июле, погода улучшилась, поэтому особой лавиноопасности на наших перевалах, к счастью, не наблюдали.
- Поход получился довольно высоким и снежным, с очень быстрым набором высоты и жесткой акклиматизацией вначале.
- Выражаем отдельную благодарность Игорю Пугаченко за отличный подробный отчет о его походе 2019 г, которым мы часто пользовались!
Далее комментарий от медика:
- Стоит обратить внимание, что воду из естественных водоемов в подобных районах лучше обеззараживать вплоть до ледников (таблетками или кипячением), так как внизу пасется довольно много скота.
- Наученные печальным опытом группы Игоря Пугаченко, мы не стали питаться в поселках во время переездов и избежали проблем с отравлениями. Поэтому также всем советуем воздержаться от гастрономических благ цивилизации во время похода!
- Если планируется такая же жесткая акклиматизация, то стоит иметь при себе средства экстренной помощи от отека легких/мозга
- На удивление, двое участников, которые перенесли ковид незадолго до похода, без серьезных проблем справились с высотой и акклиматизацией.
Авторы отчетаКатя Барковская - подготовка статистики, фотографий, текста
Наталья Милосердова - отбор и редактирование фотографий
Лиза Сартан - отбор и редактирование фотографий
Петр Григорьев - подготовка трека к публикации
Влад Скачков - обзор района, расчет ходового времени
Шабалин Дмитрий - подготовка текста, отбор фотографий, верстка
