7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА (перевалы)

* Предлагаемое ниже техническое описание представлено в форме паспортов перевалов.
* Понятия "право", "лево" даются орографически, за исключением специально оговоренных случаев.
* Приводится "чистое" время прохождения участков, без учета привалов, перекуса. В ином случае это оговаривается.

Отчет Перевалы Приложения

СОДЕРЖАНИЕ


наверх  7.1. Перевал Гумачи, вершина Гумачи

Категория трудности   -   
Высота-3540 м
Характер-ледово-скальный
Ориентация-запад - восток
   Расположен в северо-восточном отроге ГКХ - хребте Адылсу. Соединяет долины рек Адылсу и Адырсу. Ведёт с ледника Гумачи на ледник Джанкуат. С перевала снята записка группы туристов с/к "Строитель" из г. Днепропетровска (6 человек, 4 к. сл., руководитель Олейник В.И.) от 01.08.2000.
   Прохождение: 4 - 5 августа 2000 года со стороны ледника Гумачи. Описание даётся от а/л "Уллу-тау" до ледника Джанкуат.
   Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная (4 x 50 м - на группу из 9 человек: связки - двойки), обвязки, ледобуры, каски, расходная петля.

(Высота вершины Гумачи 3805 м, расположена в ГКХ, маршрут 1Бальп, ледово-снежный по северному гребню)

   С вечера 4 августа начинаем подход под перевал, планируя заночевать на морене "докуда дойдется". После проверки пропусков на выходе из альплагеря, подходим по тропе к реке, и тут возникает первое препятствие: мост через Адырсу смыло, вместо него положено бревно ("И это хорошо! - сказали нам в альплагере. - А то вброд приходилось ходить, а вода высоковата..."). Хоть бревно толстое, идти по нему с рюкзаком не очень-то приятно. Поэтому первый проходит без рюкзака, переносит веревку и, натянув её на плечах, делаем перила, придерживаясь за которые переходим на левый берег (фото 1). Последний переходит также без рюкзака.
   Далее по тропе практически без набора высоты доходим до ручья с ледника под вершиной Виатау (15 минут от бревна) и переходим его по камням. После переправы тропа начинает резко набирать высоту и через 40 минут (от ручья) выходим к "нижним Гумачинским ночевкам" (2700 м) - травяной полке с отличными оборудованными местами под палатки, с характерным ржавым указателем (с картой района и правилами поведения в горах). Правда, воды поблизости мы не нашли. От дальних стоянок тропа продолжается, траверсируя травянистый склон и выходя на гребень левобережной морены ледника Гумачи. Нижний ледопад обходится по этой тропе (фото 2). Идем 30 минут и, пройдя характерные зеленые карманы между мореной и скалами, доходим до расширяющейся осыпной части, практически у окончания морены. Здесь есть не очень хорошие места под палатки. Достраиваем их, выравниваем. Вода - на леднике (50 м вниз по склону морены). Погода пасмурная, с редкими прояснениями, ветра практически нет, к вечеру села туча, все в тумане.
   С утра погода отличная, все тучи ушли вниз и стоят над долиной, над ледником же ясно. Спускаемся на него прямо от лагеря. Ледник открытый, пологий (15o). Надеваем кошки. Через 15 минут начинаются разломы, которые проходим, лавируя между трещинами, забирая вправо по ходу (фото 3). Обходим очередной большой разлом слева по большой дуге (20 минут) - и мы на ровном участке ледника. Далее участок пологого закрытого ледника, который проходим в связках. В принципе, этот участок можно обойти по морене под скалами левого борта ледника, но тропы по ней здесь уже нет, осыпь "живая", так что вряд ли это получится быстрее.
   Просматриваем путь подъема. Существует 2 варианта: первый - прямо через ледопад, второй - налево по ходу по снежным полкам под склонами вершины Гумачи. Поскольку вторым путем нам все равно придется спускаться с перевала Украина, решаем идти на подъем первым путем (фото 4). Ледопад представляет собой чередование участков крутизной 35o-40o (по 3-5 м) и пологих ледовых полок. Проходим его в связках со страховкой через промежуточные ледобуры ("на скользящих бурах") за 55 минут. При этом было использовано 10 ледобуров, при длине связок 20 м. В верхней части ледопада - крутой участок 7 м до 60o. Провешиваем перила и, по ледовой полочке, за 35 минут поднимаемся на ровный участок ледника (фото 5). Поскольку ледопад явно подвержен постоянным изменениям, подробное описание пути не даём, основное направление движения - сначала по центру ледопада, затем по полкам влево по ходу. Со средней части ледопада просматриваем путь спуска с перевала Украина. Видно, что хоть разломы большие и их много, но проходы все-таки есть. Стараемся запомнить хотя бы общее направление движения. На перегибе выше ледопада - большие протяженные трещины, лавирование от края до края, переход по мостам. Далее - пологий участок закрытого ледника (5-10o, связки). 40 минут - и мы на седловине. Седловина скально-осыпная, тур - в центре. В снежно-ледовой мульде под перевалом находится небольшое озерцо (фото 6). На перевале есть места для 2-3 палаток.
   Пообедав, идем на восхождение на вершину Гумачи (1Бальп, 3805 м). Подниматься на неё можно либо по сильно разрушенным скалам северного гребня, либо идя по снегу и льду параллельно гребню (слева по ходу от него) (фото 7). Идем по снегу в связках с одновременной страховкой (на начальном пологом участке есть трещины). Крутизна склона увеличивается с 10o до 40o, он постепенно переходит в лёд. В том месте, где гребень сужается, выходим на него, пересекая по снежному мосту большую трещину с попеременной страховкой. Острое снежное ребро (50 м, 45o) - ключевой участок - проходим с одновременной страховкой (фото 8). Сначала идем чуть ниже острой части (с западной стороны), затем - по самому ребру, можно также спуститься в карман между ребром и вытаявшим осыпным гребешком слева по ходу и идти по нему. Пройдя ребро, подходим к скалам. Подъем по снегу до скал занял у нас 45 минут. Около 10 м свободного лазания по простым скалам (10 минут для всей группы) - и мы на вершине. С неё открывается прекрасный вид на вершины ГКХ, верхнее плато ледника Лекзыр (фото 10). (Снята записка группы альпинистов ОКРУ УМЦ, 17 человек, от 01.08.2000). Если дальше идти по простым скалам гребня, то можно легко выйти на седловину перевала Оптимальный. Просматриваем путь подъема на него со стороны перевала Джантуган. Он, возможно, и не очень сложен (не выше 2А: сначала лёд до 30o, затем осыпь той же крутизны), но явно потенциально опасен: по льду постоянно сходят камнепады. В сторону ледника Гумачи он ненамного лучше - снег сильно стаял, обнажив живую осыпь. Словом, когда на нём лежал снег, он был действительно несложен и довольно безопасен, сейчас же.... Спускаемся с вершины по пути подъёма за 30 минут.
   Спуск с перевала идет по простым скалам (1 веревка спортивного спуска), затем по средней и мелкой осыпи выходим на ледник (бергшрунд под склоном забит снегом) (фото 9). Закрепление веревки - за большой скальный выступ на перевале, последний спускается "свободным лазанием" (кулуар спокойно проходится ногами, есть пара мест, где нужно при спуске придержаться руками). Возможно, быстрее спускаться без веревки плотной группой в обход кулуара слева по ходу по пологим осыпным полкам, но в тот момент там на подъем шла другая группа, так что выбора у нас особо не было. После веревки необходимо пройти еще метров 100 "живой" осыпи, лежащей в нижней части на льду (5 минут). Всего спуск с перевала до снега занял 30 минут. Ледник Джанкуат закрытый - связываемся и начинаем спуск, крутизна которого увеличивается с 5-10o до 20o (глиссер), по пути проходим мимо взлёта перевала Джантуган Восточный (фото 11). При подходе к перевалу Джантуган Западный (фото 12), необходимо опасаться камнепадов со скал Аристова, "зона обстрела" явно обозначена камнями изрядных размеров, лежащими на снегу. Обойдя этот участок ниже последних камней, за 20 минут подходим под взлет перевала Джантуган Западный.

Расчёт ходового времени:
Подъём от а/л "Уллу-тау" до "нижних ночевок"55 минут
Подъем до конца левобережной морены45 минут
Подход под перевальный взлет1 час 10 минут
Преодоление верхней ступени ледопада1 час 30 минут
Подъём от перегиба ледника на перевальную седловину40 минут
Подъем на вершину Гумачи с перевала55 минут
Спуск с вершины по пути подъёма30 минут
Спуск на ледник Джанкуат30 минут
Спуск по леднику и подход под перевал Джантуган20 минут
Всего7 часов 15 минут

   Перевал Гумачи в настоящее время стал значительно сложнее, чем раньше. (Руководитель группы проходила его в 1995 году - в "троечке" он легко преодолевался в связках по снегу). Только недостаточная протяженность верхнего ледопада (2-3 веревки перил, в зависимости от снежно-ледовой ситуации) не позволяет отнести этот перевал к полноценной 2Б. Скорее всего, его сложность - 2А*, причем "звезда" будет отражать его промежуточное положение, но вряд ли он станет 2Б. В любом случае, не стоит рекомендовать его в качестве первой 2А. В походах же 4-5 к.с. его прохождение позволит в сжатые сроки восстановить ледовую технику. Восхождение на вершину с перевала несложно технически, эмоционально насыщенно (прохождение ребра), с вершины открывается хороший вид на всю панораму центральной части Главного Кавказского хребта.


наверх  7.2. Перевал Джантуган (Джантуган Западный)

Категория трудности   -   
Высота-3460 м
Характер-снежно-ледовый
Ориентация-север - юг
   Расположен в Главном Кавказском Хребте (ГКХ). Ведёт с ледника Джанкуат на ледник Лекзыр. С перевала снята записка группы туристов г. Сыктывкара (руководитель Марковский) от 06.05.2000.
   Прохождение: 5-6 августа 2000 года со стороны ледника Джанкуат. Описание даётся от ледника Джанкуат до ледника Лекзыр (поворот к перевалу Яман).
   Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная (4 x 50 м - на группу из 9 человек: связки - двойки), обвязки, ледобуры, каски.

   Начинаем подъём на перевал по снежно-ледовому склону крутизной 20-30o (фото 12). Идем в связках на кошках с одновременной страховкой (трещины!) практически по центру перевального взлета, не приближаясь близко к скалам Аристова, с которых то и дело сходят камнепады. Участок технически несложный, но физически - трудоёмкий. Проходим его за 15 минут. В верхней части - большая трещина, преодолеваемая по снежному мосту (перила) (фото 13). Ключевой участок - преодоление верхнего бергшрунда, до которого поднимаемся за 35 минут. Первый разлом обходим справа по ходу , затем, по забитому бергшрунду, подходим под его левый по ходу край. Превышение верхнего края над нижним - 5-10 м (60-70o, лед). Судя по описаниям, раньше можно было обойти этот участок по рантклюфту у скал Аристова, но сейчас проход там стал не лучше, только к крутому ледовому участку прибавляется возможность камнепада.
   Поэтому преодолеваем стенку "в лоб". Первый проходит без рюкзака с ледовым молотком и ледорубом (фото 14). Выше - ледовый склон до 35-40o. Перила закрепляются на ледобурах. (Провешивание заняло 30 минут). Далее по льду и простым скалам и осыпям выходим к скалам Аристова. Седловина перевала невыраженная. Тур на скальном выступе под скалами Аристова. Затем спускаемся по осыпи (10-15 м по высоте, крупные блоки) в обширную снежную мульду. Выход из неё - сначала по ровному ледовому склону крутизной до 10-15o, на выходе из мульды - зона трещин. Провешиваем веревку по одному из мостов и выходим на ровный участок Джантуганского плато. Здесь, на снегу, и останавливаемся на ночевку. (Вода - в ручье под скалами). Подъем сюда от нижней части бергшрунда занял 1 час 30 минут "грязного" времени.
   С утра начинаем движение по плато в сторону перевала Украина (Яман). Плато очень ровное, без трещин, плавно снижается (крутизна 5-10o) (фото 10). Общее направление движения - на скальный остров ("бараньи лбы") слева по ходу. Через 15 минут подходим к грандиозному разлому. Он, однако, вполне проходим: спустившись в него, перейдя несколько трещин по ледовым мостам-перьям, а затем, поднявшись на его противоположный борт (короткие участки до 40o, страховка ледорубом), оказываемся прямо на скальном гребешке. Для спуска провешиваем веревку по скально-осыпному кулуару (крутизна до 40o), закрепив её на ледобуре с ледовой стороны гребешка. Кулуар выводит на большую скально-осыпную террасу (200 х 200 м) (фото 16). Спуск на неё спортивным способом занимает 35 минут, последний снимает веревку свободным лазанием по несложным скалам. Терраса обрывается к югу очередным поясом "бараньих лбов". Несмотря на её пологость (до 10o), мест для ночевки здесь нет. Осыпь крупная, живая, любое передвижение ведет за собой съезжание камней.
   Просматриваем возможные пути спуска. По центру стоит большой камень и на нём - оставленная петля. Прямо вниз - отвес, возможно, отдельные участки с нависанием, длина участка 40-50 м. Просмотрев другие пути, мы решаем пойти слева по ходу: Здесь участок спуска короче, а последний может пройти лазаньем (скорее даже - ногами по осыпным полкам). Крепление веревки за выступ. Поскольку хороших мест для закрепления веревки немного, то дюльфер все-таки получается довольно крутым, местами - отвесная стена. Одной веревки хватает до снега, крутизна которого здесь около 30o. Под скалами - рантклюфт, забитый снегом. Дальше - глиссирование до скально-осыпного острова чуть ниже оконечности скального отрога за 5-10 минут (фото 17). Проглядывая пройденный путь, убеждаемся, что путь по леднику, в обход "бараньих лбов" справа вряд ли оказался бы проще, так как ледник здесь сильно разорван (фото 15).

Расчёт ходового времени:
Подъём от ледника Джанкуат под верхний бергшрунд50 минут
Преодоление ледовой стенки, выход на перевал1 час 10 минут
Выход на Джантуганское плато20 минут
Спуск по леднику Лекзыр до "бараньих лбов"15 минут
Спуск со "лбов" к скально-осыпному "острову" на леднике Лекзыр1 час 15 минут
Всего3 часа 50 минут

   Перевал Джантуган является несомненной 2Б, даже без нижнего ключевого "зеркала" он явно сложней 2А (например, перевала Гумачи). Красивый, логичный путь, выводящий на ледник Лекзыр и позволяющий проходить сложные связки перевалов. В этом году со стороны Грузии все было спокойно.


наверх  7.3. Перевал Украина (Яман)

Категория трудности   -  
Высота-3660 м
Характер-снежно-ледовый
Ориентация-юго-запад - северо-восток
   Расположен в Главном Кавказском Хребте (ГКХ). Ведёт с ледника Гумачи (долина реки Адырсу) на центральную ветвь ледника Лекзыр. С перевала снята записка группы туристов т/к "Романтик" Одесского политехнического института (4 к.с., 6 человек, руководитель Галимов Тимур) от 17.08.99
   Прохождение: 6 августа 2000 года со стороны ледника Лекзыр. Описание даётся от ледника Лекзыр до а/л "Уллу-тау"
   Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная (4 x 50 м на группу 9 человек), обвязки, ледобуры, каски, ледобур-"самосброс".

   После небольшого отдыха на скальном островке в 1025 начинаем подъем на перевал. Для этого первоначально необходимо приспуститься метров на 50 по снежному склону, траверсируя скальный отрог слева по ходу (фото 18). Движение идет по снежному склону увеличивающейся крутизны (20-35o). Есть трещины, через некоторые вешаем перила по снежным мостам. До перевала надо набрать довольно много - 500 м по высоте. Через 40 минут движения склон выполаживается до 10-15o, затем следует более крутой ледовый участок (25-30o) протяженностью около 100 м. Он ровный, без трещин, проходим на кошках, без перил. При подъеме становится хорошо виден гребень с перевальной седловиной (фото 19). Она не очень явная (фотографий перевала со стороны ледника Лекзыр мы не нашли ни в отчетах городского клуба, ни в имеющейся литературе, ни в Интернете), однако, можно предположить, что это центральное понижение гребня, самое низкое. Очередное выполаживание - и мы перед перевальным взлетом.
   Видимо, раньше он был снежно-ледовым, сейчас же от снега остался снежный "галстук", крутизной до 40o, по которому можно выйти на осыпь. Выше "галстука" - "живая" осыпь, лежащая на льду, её крутизна - от 30o до 40o. Этот участок преодолеваем очень плотной группой, выбирая камни покрупнее, двигаемся по дну ложбины, в которой осыпь хоть немного более слежавшаяся. Через некоторое время можно вылезти из ложбины и подниматься по легким, но сильно разрушенным скалам левого борта кулуара. 55 минут требуется нам, чтобы подняться по осыпи. Седловина перевала скальная, тур - на скалах практически в центре седловины. За седловиной - широкая снежная мульда. Ночевок на скалах нет.
   Под перевальной седловиной, на выходе из мульды, несколько больших трещин. Мосты выглядят вполне надежно, но, так как уже середина дня, провешиваем через них первую веревку - (крепление - на ледобуре, последнего принимаем с нижней страховкой). Крутизна склона здесь совсем небольшая - до 10o. Следующая веревка идет по снежно-ледовому склону крутизной 30-35o, есть засыпанные снегом трещины (крепление веревки на ледобурах), третья веревка идет через бергшрунд (крутизна склона до 45o), для её сдергивания был использован ледорубный крест. Бергшрунд проходим по центру, здесь хорошая пробка (фото 20). При подъёме, прохождение его, видимо, возможно лишь под склонами вершины Гумачи, так как в том месте, где мы шли, превышение одного края над другим около 6-7 метров и ширина 3-4 м с нависающим верхним краем. Несколько метров дюльфера по отвесно свисающей веревке приводят на снежную пробку, с которой надо вылезти на нижний край (2-3 м подъёма, 40o, снег), а затем спуститься с него по снежному склону крутизной до 45o (10 м) на относительно ровную (20o) часть ледника. Первый спускался без рюкзака, рюкзак потом спустили отдельно. Прохождение группой трех веревок и их сбрасывание заняло 1 час 15 минут.
   Быстро сбрасываем высоту практически по центру ледника (фото 21). Крутизна 20-30o, трещин нет, возможен глиссер. На перегибе начинается зона разломов. Сперва лавируем между трещинами, затем упираемся в разлом, пересекающий, как кажется, весь ледник. После предварительной разведки, решаем пройти его в левой части, сначала спустившись вниз (но не до самого дна!) и перейдя разлом по ледовому перу, а затем поднявшись по его крутому (около 45o) противоположному борту (4-5 м). Пока идет дальнейшая разведка (без рюкзаков) и провешивание перил, переправляем рюкзаки через трещину по первой перенесенной верёвке. Затем налегке, быстро проходим перила. Еще одна веревка дюльфера через следующий большой разлом (стенка с фирновым карнизом) выводит на широкую снежную полку. На путь от верхнего большого бергшрунда досюда со сдергиванием веревок было затрачено 1 час 25 минут "грязного" времени.
   Дальнейшее движение - в связках по снежным полкам крутизной 20-30o. Общее направление движения - налево по ходу (ледовый бугор), однако лавировать между трещинами приходится практически от края до края языка ледника (фото 22). Наконец-то пролезаем сквозь очередной ледовый разлом и оказываемся в верхней части снежника (30o), выводящего на пологую часть ледника Гумачи. Спускаемся глиссированием за 15 минут. Дальнейший путь совпадает с путем подъема на перевал Гумачи и нам уже знаком (фото 3). Средний ледопад (скорее, зону разломов) проходим по левому краю (кошки), через 20 минут выходим к левобережной морене и съезжаем к ней по снежнику. От места, где мы ночевали, до альплагеря спускаемся в свободном темпе по тропе в среднем за 40 минут. Собираемся перед бревном через Адырсу, по которому первые спустившиеся навешивают веревку. Впереди - дневка!

Расчёт ходового времени:
Подъём от скального острова на леднике Лекзыр под перевальный взлет1 час 05 минут
Подъем по осыпному склону на перевал55 минут
Спуск с перевала до зоны разломов на леднике Гумачи1 час 15 минут
Прохождение зоны разломов (до пологой части ледника)2 часа 20 минут ("грязное" время)
Спуск по леднику до левобережной морены20 минут
Спуск до а/л "Уллу-тау"40 минут
Всего6 часов 35 минут

   Перевал Украина (Яман) является красивой, технически сложной 2Б. Его определяющей стороной в настоящее время является часть, обращенная к леднику Гумачи (пока нет возможности спускаться к "Лекзырскому кресту"). Если же такая возможность появится, то перевал станет двусторонним. Впечатление от него портит только утомительный подъём по осыпи на перевальный взлет со стороны ледника Лекзыр. Судя по карте, раньше он был все время покрыт снегом (льдом). Перевалы Джантуган Западный - Украина - несомненная связка 2Б, хотя, по нашему мнению, каждый из них представляет самостоятельную 2Б, даже без прохождения среднего ледопада на леднике Лекзыр со стороны Грузии. (Перевал Украина - 3 объективно необходимых веревки подряд, сложное лавирование; перевал Джантуган - стенной участок, ледопад средней сложности).


наверх  7.4. Перевал Грановского

Категория трудности   -   
Высота-3950 м
Характер-снежно-ледовый
Ориентация-северо-запад - юго-восток
Расположен в северо-восточном отроге ГКХ - хребте Адылсу. Ведёт с ледника восточной ветви Адырсу на северную ветвь ледник Башиль. С перевала снята записка группы туристов г.Ростова-на-Дону, т/к "Планета" (3 к.с., 12 человек, руководитель Таранцева Е.) от 06.08.2000.
Прохождение: 7-8 августа 2000 года со стороны ледника Адырсу. Описание даётся от а/л "Уллу-тау" до ледника Башиль.
Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная (4 x 50 м на группу 9 человек (связки), для перил - 1 веревка), обвязки, каски.

   Выходим на подходы к перевалу во второй половине дня, довольно поздно (1740), потратив день на распределение продуктов, снаряжения, просушку и починку, душ и отдых. Рюкзаки тяжелые - несем продукты на всю оставшуюся часть маршрута (11 дней). Идем поэтому довольно медленно. Очередная проверка документов на выходе из альплагеря - и по хорошей тропе по правому берегу реки Адырсу начинаем движение. Отлично набитая не одним поколением альпинистов тропа ведет к Местийской хижине, значительную часть пути нам идти по ней. Плавно поднимаясь вверх, тропа обходит прижимы и через 1 час выходит на ровный участок долины напротив ледника Гарваш. Снова не очень крутой подъем и через 15 минут подходим к ручью (правый приток реки Адырсу). Переходим его по камням (место перехода обозначено турами). После переправы надо уходить по тропе налево (хорошо набитая тропа идет в обе стороны). Тропа почти сразу начинает подниматься на крутой вал конечной морены. Поднявшись на 100 метров по высоте, оказываемся на ровном плато, есть готовые места под палатки (воды мы не видели). Дальше тропа идет, траверсируя склон. Практически на всем её протяжении, пока есть трава, встречаются хорошие места для ночевок. Туман заставляет нас встать на ночлег на последних удобных местах, не доходя до языка ледника, практически напротив нунатака, на котором находится хижина - видим огонек наверху. Вода - в скалах, чуть ниже тропы. До этого места от альплагеря мы поднимались 2 часа "грязного" времени.
   С утра практически сразу начинаем подниматься по осыпи: тропа уходит направо вниз (к хижине) и теряется в крупных камнях. Вскоре справа по ходу показывается ровная поверхность северной ветви языка Адырсу. Можно подниматься и дальше по его правобережной морене, а можно, надев кошки, выйти на лед - по времени получается примерно одинаково. С ледника перевал не виден, его скрывает скальный отрог. Путь к перевалу идет по широкой ледовой полке, уходящей направо по ходу от конца правобережной морены (фото 23). Через 20 минут движения по ровной (максимальная крутизна до 20o) поверхности ледника начинается зона трещин (нижняя ступень ледопада). Ледник здесь открытый, поэтому идем поодиночке лавируя между ними, после поворота разломов становится еще больше, но в левой по ходу части они проходятся довольно легко, так как крутые (30-50o) участки до 1-1,5 м в высоту чередуются с ровными полками и хорошими ледовыми мостами. Идти напрямую через центр ледопада может быть также возможно, хотя и более проблематично. Спускаться вниз, здесь, конечно, было бы гораздо сложнее, так как приходилось бы или прыгать с этих "ступенек" или вешать через них веревку.
   Наконец, этот участок завершается, и мы выходим (пересекая в верхней части всю зону разломов слева направо) в обширный снежный цирк с крутыми склонами. Прямо перед нами снежное ребро с двумя бергшрундами, выводящее на перевал (фото 24). Но до него еще надо подняться на 200 м по высоте... Поднимаемся по правой по ходу части склона (снег, крутизна до 35o-40o). За 20 минут подходим под первый бергшрунд. Обходим его по мосту слева по ходу. По снежной полке до 40o крутизной подходим траверсом под верхний бергшрунд. Выше него снег, лёд, крутизна до 45o. 1 веревки хватает до гребня ребра. Дальше идем по ребру и справа (по ходу) от него по ледовому склону крутизной до 20o, обходя зону трещин. (Осторожно! Со скальных склонов справа и слева идут постоянные камнепады, отдельные камни долетают практически до ребра.). За 1 час вся группа поднимается по перилам и ребру на перевальную седловину.
   Перевальная седловина снежно-осыпная. Тур на скалах в восточной части седловины. Отсюда открывается вид на наш следующий перевал - Башиль-ауз. Первая мысль: "Перевал с жизнью несовместимый. Придется бросать и его, и Каракайский ледопад!": перевальная седловина вся протаяла, снега на ней осталось очень мало, хотя бергшрунд сохранился! (фото 27, 28). Камнепады разного масштаба идут непрерывно, круглосуточно. После долгих раздумий решаем все-таки делать заброску под озеро и, одновременно, разведать возможный проход на самую западную седловину (фото 29). Спуск с перевала идет сперва по снежному галстуку слева от крутого ледово-фирнового лба с большим количеством трещин (20o, 100 м по длине), затем надо перейти направо на центральную часть перевального взлета. Для этого пересекаем по снежному мосту большую трещину (неявный рантклюфт). Первый - со страховкой, остальные по перилам (4-5 м). Дальше - замечательный глиссер (20o) до пологой части ледника и еще метров 300 приятного спуска по ровному гладкому верхнему плато (фото 25). Затем, в центральной части, оно переходит в ледопад, резко обрываясь вниз (фото 26). Найдя максимально удаленное от всех лежащих на снегу камней ровное место, ставим лагерь. Камнепады со склонов Сарыкол-баши и вершины 4021 м сходят постоянно. После обеда часть группы уходит относить заброску.
   Заброска. Спуск от лагеря возможен по снежному галстуку в правой части ледника (30o, снег), проходящему практически под перевальным взлетом перевала Башиль-ауз, а затем по широкой дуге обходя ледопад снизу и пересекая ледник в направлении его левого борта - этот путь мы просмотрели во время разведки перевала Башиль-ауз. Можно также идти слева, как прошли ребята с заброской: от места ночевки пересечь ровное плато ледника влево и чуть вверх к началу разделительного скального гребня и далее вниз вдоль этого гребня, оставляя его по левую руку, а ледопад справа, по довольно широкому снежно-ледовому кулуару. Ширина кулуара от 30 м в верхней части до 150 м внизу, в верхней его части открытый лёд, ниже он снежный, закрытый, с широкими трещинами и крутизной до 30o. Этот путь спуска выводит на левый борт ледника ниже первой ступени ледопада, туда же, куда и первый путь. В любом случае, необходимы связки, так как ледник закрытый, и зона больших трещин начинается уже в 50 м за лагерем.
   После ледопада открытый ровный (10-15o) ледник пологой дугой уходит налево; необходимо идти по левому борту, метров 300, обходя следующую ступень ледопада по довольно крутому ледовому склону-сбросу после поворота ледника направо. Здесь местами встречаются закрытые снегом участки с трещинами, ширина склона 250 м, длина 250 м, крутизна 30-35o. Далее по пологому открытому языку ледника (весь в камнях, чем ниже, тем их больше), постоянно забирая влево, идем к нижней оконечности большого моренного озера (фото 30, 31). Ледник здесь рваный, приходится постоянно лавировать между трещинами. Лучше (проще) выйти на левобережный моренный вал пораньше и обойти озеро по нему (там вдоль озера уже идет тропа). Озеро очень красивое, лежит среди моренных валов, рядом с ним есть хорошие места для палаток. Заброску оставляем в камнях ниже озера. Тропа в долину реки Башильауз-су идет от дальнего (северо-восточного) края озера и будет описана ниже. Подъем обратно в лагерь по пути спуска налегке занимает около 2 часов. Общее время заброски - чуть менее 6 часов.

Расчёт ходового времени:
Подъём от а/л "Уллу-тау"до языка ледника2 часа 00 минут
Подъем по леднику до зоны разломов45 минут
Преодоление разломов, подход под перевальный взлет1 час 15 минут
Прохождение бергшрундов40 минут
Подъем по перилам на ледовое ребро, проход по нему на перевал1 час 00 минут
Спуск с перевала на верхнее пологое снежное плато25 минут
Всего6 часов 05 минут

   Перевал Грановского недаром остается одним из наиболее популярных перевалов этого района. Он вполне соответствует сложности 2А, достаточно безопасен, изменения снежно-ледовой обстановки на Кавказе мало повлияли на него. Основная трудность - его большая высота, поэтому подъём на него из долины Адырсу очень трудоемок.


наверх  7.5. Перевал Башиль-ауз

Категория трудности   -   
Высота-3460 м
Характер-ледово-осыпной
Ориентация-север-юг
Расположен в Главном Кавказском Хребте (ГКХ). Ведёт с северной ветви ледника Башиль на восточную ветвь ледника Лекзыр. Записки в туре не было.
Прохождение: 9 августа 2000 года со стороны ледника Башиль. Описание даётся от ровного плато под перевалом Грановского до седловины перевала Каракая.
Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная (4 x 50 м), обвязки, каски, расходные петли, закладки, ледобуры.

Описание подъема от моренных валов до верхнего плато дается в описании заброски с перевала Грановского.

   По уже указанным выше причинам (значительное изменение снежно-ледовой обстановки) было решено идти не восточную, а западную седловину перевала (фото 29). При этом под "западной седловиной" понимается осыпная седловина справа от большой треугольной скалы-жандарма (в "фотоальбомах Фомичева" понятие западная и восточная седловина иное). Однако, этот путь давно известен, его периодически ходят, описание его есть, например, в книге "Приэльбрусье", правда, он не рекомендуется, как камнеопасный. В нашем же случае, он был наиболее безопасным.
   С места стоянки по следам вчерашней разведки за 10 минут подходим под окончание скального отрога вершины Сарыкол-баши (фото 29, 27). Спуск идет по снегу (с утра - фирн) крутизной 15-20o, лавирование между трещинами на перегибе. Со склонов скального отрога возможны камнепады, поэтому по довольно широкой дуге обходим зону выноса камней. Чтобы подойти к отрогу, траверсируем 45o снежный склон (участок длиной около 50-70 м). Выход на скалы отрога - по перилам: около скал - лед, дальше необходимо пересечь крутой осыпной кулуар (осыпь на льду) и выйти на скальную полочку, на которой может собраться 3-4 человека. Дальнейшее движение к перевальной седловине идет траверсом по простым сильно разрушенным скалам, покрытым мелкой и средней осыпью (фото 26, 32). Осыпь очень подвижная (недавно вытаяла из-под снега), легко едет под ногами, поэтому, хотя можно идти и без перил (всюду проходится ногами, лазания нигде нет), провешиваем 3 веревки, которые закрепляем на скалах (петли, промежуточные точки на закладках). По ходу траверса есть несколько безопасных мест, где могут собраться несколько человек. Упираемся в довольно крутой (до 35o) скально-осыпной кулуар, прорезающий весь склон. Чуть не доходя до него, спускаемся на полверевки вниз, а затем траверсом выходим на осыпной перевальный взлет (30o, 150 м) идущий вдоль скал левого (ор.) борта. Здесь уже без перил поднимаемся на перевал, сначала практически вдоль самых скал, иногда даже придерживаясь за них руками, а затем траверсируя осыпной склон влево и чуть вверх по направлению к большому жандарму на седловине. Она скально-осыпная, на ней есть 2 площадки под небольшие палатки. Тур тоже есть, но записки в нём мы не нашли.
   Спуск с перевала - 150 м по осыпи (30o) плотной группой. Необходимо спускаться по центру или ближе к левому её краю, так как справа, всё с той же вершины Сарыкол-баши постоянно идут камнепады. Спускаемся в огромную снежную мульду с крутыми бортами (фото 33). Из неё видна восточная седловина перевала. Она также осыпная (фото 35). Ледник подходит довольно близко к этой седловине, но все-таки между ним и перевалом остается большая трещина. Просмотрев разные варианты подъема из мульды, решаем на восточную седловину не ходить (очередные 100 м "живой" осыпи не привлекают), а подниматься по склону мульды на её более пологом и коротком участке почти по центру. Справа по ходу еще положе и короче, но там по снегу постоянно сходят камнепады (фото 33). Крутизна склона мульды от 30o в нижней части до 60o наверху. Чередуются снег, фирн, лёд. Первая веревка выводит на снежно-ледовую полку (фото 34), вторая - на верхнее снежное плато ледника Лекзыр. По нему (крутизна до 5-10o) за 15 минут доходим до широкой снежной седловины перевала Каракая (фото 36).

Расчёт ходового времени:
Подход по верхнему плато ледника Башиль к скальному отрогу15 минут
Траверс скально-осыпного склона1 час 50 минут ("грязное" время)
Подъем на перевал по осыпному склону15 минут
Спуск с перевала в мульду10 минут
Подъем по склону мульды на ледник Лекзыр1 час 05 минут ("грязное" время)
Выход по леднику на перевал Каракая15 минут
Всего3 часа 45 минут

   Несмотря на возникшие проблемы, перевал Башиль-ауз остался нормальной 2А, изменился лишь характер самого перевального взлета: вместо снежно-осыпного он стал скально-осыпным. В случае прохода этого перевала со стороны перевала Грановского, наш путь вполне логичен и наиболее безопасен. При подъёме же на перевал со стороны реки Башиль-ауз, видимо, на перевальную седловину можно заходить снизу, не обходя вторую ступень ледопада. При этом необходимо учитывать, что осыпь "живая" и идти по ней нужно очень плотной группой, каски обязательны.


наверх  7.6. Перевал Каракая

Категория трудности   -   
Высота-3480 м
Характер-ледово-скальный
Ориентация-запад-восток
Расположен в Главном Кавказском Хребте (ГКХ). Ведёт с восточной ветви ледника Лекзыр на северную ветвь ледника Башиль. Снята записка группы туристов Ставропольского высшего военного училища связи имени 60-летия Великого Октября (5 к.с., 8 человек, руководитель Даржания А.Ю., маршрутная книжка 11/98) от 15.08.1998
Прохождение: 9 августа 2000 года со стороны ледника Лекзыр. Описание даётся от седловины перевала Каракая до "верхних Лычатских ночевок".
Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная (4 x 50 м), обвязки, каски, ледобуры (в том числе и "самосброс"). При прохождении на подъем понадобится также ледовый молоток и, возможно, айс-фифи.
   Перевальная седловина широкая, снежная. Тур находится на скалах северного края седловины (необходимо вылезти на 4-5 м на скальный уступ). Чуть выше тура есть места для 2-3 палаток. Перевальный взлет подрезан большим бергшрундом. Спуск непосредственно с перевальной седловины возможен 3 путями:
  1. Практически прямо от тура подняться к ночевкам и по легким скалам (40 м, до 40o) спуститься на относительно ровную (20o) часть ледника ниже бергшрунда.
  2. Прямо вдоль скал, по осыпи и льду по некрутой вытаявшей промоине (максимальная крутизна 30o) спуститься к левому по ходу краю бергшрунда. Он забит в этом месте льдом, снегом и камнями, сходящими из осыпного кулуара (см. выше) и поэтому легко проходим.
  3. Обойдя бергшрунд сверху по снежному склону (30o-35o) и ледово-фирновому перу можно спуститься глиссером по хорошему ровному снежному перевальному взлету (25o).

   Мы спускались 2) и 3) путями, параллельно, они приблизительно равноценны по времени (15 минут). Имеет смысл сразу после выхода на ледник уходить направо, так как пологий глиссер прямо вниз выводит к широкой трещине, справа по ходу же проход по леднику простой, без разломов (фото 37). Крутизна ледника постепенно уменьшается, и на ровном его участке (до 5o) останавливаемся на обед прямо перед самым началом больших разломов.
   Пока кипятится вода, связка-тройка уходит на разведку. Спустя 40 минут они возвращаются, сообщая, что дальнейшее движение до большого разлома возможно пока в связках. Выходим в 1500 , идем сперва по центру ледника, затем - в направлении его левого борта и за 20 минут доходим до трещины. Мост через неё действительно непростой - узкое ледовое перо. Рядом имеется еще один, гораздо более широкий, но сбоку видно, что этот снежный пласт лежит на трех ледовых колоннах, вниз в обоих случаях уходят глубокие разломы. Решаем идти по узкому, но, несомненно, прочному мосту.
   Вешаем перила и проходим чуть ниже пера, опираясь о него руками (фото 38). За 20 минут движения в связках левым бортом подходим к краю первого большого ледового сброса с карнизом, пересекающего весь ледник. Выбрав место, где карниз не так велик, спускаемся с него (20 м, отвес, нависание (фото 39)), проходим по хорошо забитому дну и выбираемся на его противоположный край, расположенный практически вровень с телом ледника. Дальше опять идем по снежным полям, лавируя между трещинами и разломами, и через 40 минут упираемся в очередной гигантский разлом, разрывающий все видимое тело ледника.
   По описанию, здесь нужно выходить на скальную полку, поэтому подходим к скалам левого борта. Между ними и ледником протаял глубокий рантклюфт, слезть в него можно довольно легко (5-7 м ледового сброса) и, возможно, по нему даже можно далеко пройти вдоль скал. Правда, звуки, доносящиеся из рантклюфта (катящиеся камни, уханье небольших снежных и ледовых обвалов), совершенно отбивают охоту туда лезть. Поэтому, не доходя до скал, вешаем еще одну веревку дюльфера прямо по стене разлома на его дно и еще немного для подъема на противоположный борт (40 м, лед 60-70o). Осторожно! В ледовых стенах есть участки с вмерзшими камнями (фото 40). Под вечер они совершенно непредсказуемо вытаивают и катятся вниз. Уходим в сторону от подобного участка и, поднявшись на 2-3 м из разлома, оказываемся на более пологой части ледопада.
   Дальнейшее движение в связках идет преимущественно по левой части ледника, лишь в самом конце, перед выходом на его ровную часть, резко уходим на центр для прохождения последнего лабиринта крупных разломов. Впрочем, конкретный путь оптимального прохождения может меняться не то что каждый год, а, буквально, и каждый день. Полки здесь ровные, и, несмотря на вторую половину дня, мосты достаточно надежны, поэтому идем быстро, примерно через 1 час выходим из ледопада на ровную часть ледника Башиль (фото 41). Ледник открытый, есть трещины,. Идем по нему, держа общее направление на скальный выступ на крутом повороте ледника. За 25 минут подходим к моренному валу высотой около 50 м и, по средней осыпи, поднимаемся на него. Это - "верхние Лычатские (Башильские) ночевки". Мест для ночевок много. Можно стоять на гребне, можно спуститься в карман морены, если же пройти по гребню вниз по тропе еще 3-5 минут, то на самом повороте морены есть отличные места для ночевок на ровных песчаных площадках с грандиозными ветрозащитными стенками. Их очень много (не считали, но больше 10), вода есть чуть ниже, глубоко под камнями в ручейке текущем со снежника в кармане морены. Если стоять на верхних площадках, то за водой приходится ходить на ледник.
Расчёт ходового времени:
Спуск с перевальной седловины верхнего плато ледника25 минут
Прохождение Каракайского ледопада (Приводится полное "грязное" время прохождения)3 часа 40 минут
Подход по леднику Башиль к "верхним Лычатским ночевкам" и подъём к ним35 минут
Всего4 часа 40 минут

   Перевал Каракая оставил самые хорошие впечатления. Это полноценная 2Б, достаточно сложная и очень интересная. Спуск с Каракайского ледопада проще, чем подъем на него, хотя, если получше поискать, то всюду можно найти не столь крутые и длинные варианты подъема на разломы, , чем те по которым мы вешали спусковой дюльфер. Обход по скальной полке показался нам при данной снежно-ледовой ситуации нелогичным. Редкое сочетание: открытый ледник и хорошие мосты через трещины позволили пройти тактически очень интересный участок ледопада в связках, практически без провешивания перил (всего 3 веревки). Единственный недостаток этого перевала - его нахождение в ГКХ.
   Заброска. Чтобы забрать заброску от озера под перевалом Грановского, следует спуститься по тропе, идущей по огромному древнему моренному валу в обход второй ступени ледопада, практически до самого его конца (т.е. до начала подъема к перевалу Чат). Не надо ходить через ледопад! Встреченная нами группа потратила на пересечение этой ступени 5 часов, по тропе же вниз он обходится за 1-1,5 часа.
   Тропа после резкого поворота морены, вначале круто спускается вниз, траверсируя мощный снежник на склоне, а затем спускаясь серпантином по осыпи на широкую травянистую полку. Здесь пересекаем ручей, после которого надо преодолеть огромную конгломератную промоину (сай), рассекающую весь моренный гребень. Для этого надо подняться практически под коренной склон к небольшому красивому водопаду, и там, по наклонным, но некрутым скальным плитам и полкам между ними обойти верховья промоины (Аккуратно! Есть куда падать!), после чего по довольно крутой осыпи и траве снова спуститься на моренный гребень и выйти на продолжение тропы. В дальнейшем тропа практически все время идет по правой стороне гребня, еще несколько раз пересекая небольшие ручейки и промоины. Не доходя метров 300-400 до окончания моренного гребня, там где его обращенный к леднику склон из конгломератного становится травянистым и менее крутым, можно уже свернуть с тропы и спуститься по склону морены на тело ледника.
   Дальнейший путь идет по открытому леднику, вначале сильно волнистому и разорванному, а затем все более ровному и пологому (лучше идти в кошках!). Пересекаем его довольно мощную центральную морену и уходим на левую часть, по которой поднимаемся к ручью стекающему с перевала Голубева. Тропа начинается метров за 50 до ручья и идет круто вверх по его левому (ор.) берегу практически все время вдоль воды, но иногда уходит чуть вверх пересекая боковые кулуары и теряясь на осыпях и конгломератах. После скального прижима на противоположном берегу подъем несколько выполаживается и еще через минут 15 приходим к хорошим травянистым площадкам - классическому месту для бивуаков. Чуть выше на разливе есть переправа через ручей (вброд или по камням), откуда на противоположном берегу можно найти начало тропы ведущей по моренному валу к озеру, в обход (справа) крутого выката языка ледника.
   Весь путь от верхних Лычатских ночевок за заброской туда и обратно занял 6 часов 45 минут "грязного времени" (с выкапыванием заброски, отдыхом и купанием на озере).


наверх  7.7. Перевал Бодорку

Категория трудности   -   
Высота-3490 м (по классификатору), реально 3970 м
при прохождении через плечо пика Баумана 4050 м
Характер-ледовый
Ориентация-запад-восток
Расположен в северо-восточном отроге ГКХ - хребте Болдошке (Бодорку). Ведёт с северной ветви ледника Башиль на ледник Южный Чат (приток ледника Кулак) Снята записка группы туристов г.Костромы (руководитель Спромкин) от 09.08.2000.
Прохождение: 11 августа 2000 года со стороны ледника Башиль. Описание даётся от "верхних Лычатских ночевок" до нарзанного источника в устье реки Шаурту.
Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная (4 x 50 м на группу 9 человек), обвязки, каски, ледобуры

   Как уже было сказано выше, поскольку мы прошли перевал Каракая существенно быстрее, чем планировали, у нас образовались 2 "лишних" дня. Погода стояла хорошая, мы отдохнули на полудневке и сидели прямо под перевалом Бодорку, описания которого у нас были (один из "запасных" вариантов). Поэтому мы решили вместо длинного обхода по долине, пройти этот перевал пока "погода пускает". После его прохождения, даже без оставшихся перевалов, вполне полноценная "четверка" у нас уже получилась бы.

   Спустившись с моренного вала, на котором находятся "верхние Лычатские ночевки" на ровную поверхность ледника Башиль начинаем движение в восточном направлении в сторону перевалов Лычат и Бодорку, которые хорошо было видно при спуске с перевала Каракая (фото 42). 25 минут подъема по ровному ледовому склону крутизной до 15-20o приводят к зоне трещин на перегибе. Ледник здесь открытый, пологий. Для преодоления зоны разломов возможны 2 пути:
  1. по правобережной морене и рантклюфту между ледником и скалами (фото 43),
  2. по широкой дуге под склонами вершины Лычат (подойдя практически к началу подъема на одноименный перевал), оставляя разломы слева по ходу (фото 42).

   Первый способ предпочтительнее при подъёме из долины реки Башильауз-су, второй - при прохождении перевала в связке с перевалом Каракая. Во втором случае необходимы кошки.
   Проходим разломы за 45 минут, затем поднимаемся по снежно-ледовому склону (20-25o) под перевалом Лычат и траверсируем его в направлении перевального взлета Бодорку. За 40 минут подходим под взлет и начинаем подъем по снежно-ледовой полке той же крутизны, обходя очередные разломы справа-налево по ходу. Общее направление движения - центральная часть скального отрожка, отходящего от пика Баумана слева по ходу, в этом месте ледник выполаживается и просматривается проход между разломами. Большая трещина перед выходом к отрогу переходится по снежному мосту практически по центру (перильная страховка). Внимание! Мост образовался в результате падения ледовых глыб и схода небольшой лавины с правой по ходу части склона. И хоть следы обвалов старые, мост преодолеваем очень быстро (подъем с ледника между разломами занял 30 минут) (фото 44).
   Из верхнего цирка просматриваем традиционный путь дальнейшего подъема: выход налево (по ходу) по 40-градусному скально-осыпному кулуару на скальный отрожек (1 веревка), затем движение вправо-вверх по камнеопасному снежно-ледовому склону, крутизной до 30-40o практически до перевальной седловины. В условиях этого года снежно-ледовый склон стал ледовым, периодически по нему идут камни. Прямо же по центру перевального взлета можно спокойно подниматься в связках: проходы между разломами есть, снежные мосты довольно хорошие. Крутизна склона здесь до 35o, в основном это фирн и неглубокий снег. От конца скального отрожка общее направление сначала по снежной полке слева-направо по ходу, затем практически прямо вверх.
   После двух получасовых переходов, не доходя метров 100 (по длине) до седловины, упираемся в очередной разлом, который обходим по его верхнему краю справа-налево по ходу, траверсируя ледовый склон крутизной до 40o. Непосредственно к перевальной седловине ведет пологий снежный склон, практически ровное плато с максимальной крутизной до 15o, на самом перевале - большая трещина, проходимая по снежному мосту. Идем на перевал, оставив рюкзаки на плато, так как решаем ночевать на плече пика Баумана (либо на седловине перевала Чат, там, докуда успеем дойти).
   Вернувшись к рюкзакам, траверсируем снежный склон над отрогом (10 минут, связки). Большая трещина, пересекающая весь склон в верхней части (реально это рантклюфт между скалами гребня и оторвавшимся от них ледником), плотно забита снегом. Доходим до наиболее удобного места пересечения гребня, там где ледово-фирновый кулуар крутизной до 35o "прорезает" скалы и решаем повесить здесь перила. В принципе, перила можно было и не вешать, они потребовались на первых 2-3 м более крутого (до 40o) льда при выходе на противоположный край трещины, можно было пройти их с попеременной страховкой, но, так как был уже вечер, и погода также оставляла желать лучшего (уже часа 3 как периодически шел то дождь, то град), мы провесили 2 веревки, которые вывели через разрыв скал на гребень (фото 46). Перейдя на восточный склон хребта, прошли чуть дальше по нему (50 м) в сторону пика Баумана.
   Гребень под скалами снежный, широкий. Садится туча, поэтому решаем не спускаться к перевалу Чат, а заночевать прямо на гребне, благо место для ночевки хорошее: ровный снег, от ветра закрыто скалами плеча пика Баумана (фото 45). По скалам прошли метров 200 в сторону пика, убедились, что на них ночевок нет, и что гребень легко проходится (простые скалы 1Бальп). На перевал же Чат, чья седловина видна внизу, идти нужно не по скалам, а спустившись по некрутому (до 20o) снежному склону. Вечером погода улучшается, с места ночевки открываются великолепные виды как в сторону Эльбруса, так и в сторону Безенгийской стены.
   Спуск начинаем с утра (фото 46). По снежному склону глиссированием спускаемся на ледник Южный Чат и, не выходя на седловину перевала Чат, по большой дуге идем в сторону выхода скал на леднике. С правой стороны остается традиционный спуск с перевала Бодорку: довольно крутой снежный кулуар, подрезанный бергшрундом (фото 49). Проходим между скалами (20 минут от места ночевки) и продолжаем спуск, придерживаясь левой стороны ледника (но не под самым скальным гребнем). Крутизна снежного склона здесь от 20o до 30o, она увеличивается по мере приближения к нижнему нунатаку. Вокруг него - снежно-ледовая мульда. Спускаемся в неё (лед до 30o) и обходим по ней нунатак, оставляя его по правую руку. Траверсируя её стенку (лед до 40o) и поднявшись из мульды (лед 35o, 3-4 м), снова оказываемся на довольно ровном участке ледника 15-20o. Всеми этими облазами по мульде достигается обход ледопада на перегибе ледника. Еще 10 минут пути вниз от нунатака по открытому леднику, забирая к его левому борту, и мы выходим к языку ледника.
   По центру - это серьезный ледопад, с левой же стороны - ледовый склон крутизной до 35o и протяженностью 30-40 м. Основная проблема здесь возникает при выходе со льда на скалы: более крутой участок льда (40o-50o, 1,5-2 м), который проще всего проходить практически по ручью. Весь спуск вдоль гребня необходимо проходить рано утром (до 10 утра), пока не начали вытаивать изо льда вмерзшие камни. Провешиваем одну веревку перил (закрепление на ледобуре), спускаемся спортивным способом. После спуска необходимо уходить по осыпи на льду и скальным плитам вправо по ходу, чтобы избежать попадания под камнепад (еще одна веревка спортивного спуска) (фото 48). Спуск по языку ледника занял 45 минут. Дальнейший спуск по "живой" мелкой и средней осыпи приводит через 10 минут к очередной ступени "бараньих лбов". Здесь можно для скорости повесить веревку, а можно спуститься по скальным и травянистым полкам плотной группой с гимнастической страховкой. Затем, траверсируя осыпной склон, выходим на гребень древней левобережной морены (фото 50).
   Вообще-то, этого делать не надо!!! Мы рассчитывали на камень-мост напротив Северного приюта Твибер, но, пройдя вдоль реки от приюта до языка ледника, ничего похожего не обнаружили. Хотели переправиться вброд, но первые же шаги показали, что вода слишком глубокая, и напор очень сильный. Пришлось возвращаться к языку ледника Кулакчегемчиран и переходить реку Кулак по нему. Подойти же к языку можно было сразу после "бараньих лбов", спустившись по некрутой осыпи к красивому озеру и, обойдя его, спуститься к леднику по правому берегу вытекающего из озера ручья. Мы же потеряли на всех этих поисках и переходах почти полтора часа.
   По гребню левобережной морены идет не очень набитая тропа. Практически напротив приюта Твибер с неё нужно спуститься, выбрав не самый крутой конгломератный кулуар. Походив и поискав мост, возвращаемся вдоль реки к языку ледника, переходя по пути по камням несколько ручьев, вытекающих из-под ледника Южный Чат. Заход на ледник Кулакчегемчиран прост: 20o, зачехленный ледник, 50-70 м траверса по леднику и такой же несложный спуск. Кошки не требуются. По правому берегу реки Кулак ведет тропа, которая спустя 15 минут выводит нас к Северному приюту Твибер. Приют находится на древней морене, заросшей травой. Он явно нежилого вида, рядом - одинокая крошечная палатка без хозяина. От приюта открывается хороший вид на перевал Западный Тихтенген (Димитрова) (фото 51).
   Спускаемся по осыпному склону на восточную ветвь ледника Кулак (путь спуска отмечен турами), пересекаем его (крутизна ледника около 5o), далее двигаемся по конечным моренам и осыпям. Когда появляются травянистые склоны, необходимо спуститься к реке, хорошая тропа идет вдоль неё. Во время всего спуска по реке тропа то появляется, то пропадает на камнях, во многих местах путь отмечен турами, кое-где на камнях даже остатки маркировки краской. Тропа каменистая, в общем-то, не особо хорошая, натоптанной и живописной она становится лишь начиная с зоны леса (фото 52). Здесь много ягод (черника, малина). Спустя 2 часа спуска от приюта выходим на широкий участок речной долины (фото 53). Тропа выводит прямо к нарзанному источнику - здоровенной ванне, в которой вкусный нарзан бьет под хорошим напором. 200 м по дороге, небольшой мостик - и мы на острове - очень удобном для стоянок месте. Надо только уйти от тропы направо и подняться метров на 10 под скалы - там будет много хороших мест для стоянок. Останавливаемся на дневку.
Расчёт ходового времени:
Подъем по леднику под перевальный взлет от "верхних Лычатских ночевок"1 час 40 минут
Прохождение взлета между разломами к подножью скального гребня1 час 20 минут
Подъём на перевальную седловину по центральной части взлета1 час 30 минут
Подъем с перевала на плечо пика Баумана1 час 00 минут
Спуск с места ночевки на ледник Южный Чат20 минут
Спуск по леднику1 час 35 минут
Спуск по конечной морене и "бараньим лбам"25 минут
Переход реки по языку ледника Кулакчегемчиран30 минут
Спуск к Северному приюту Твибер 15 минут
Спуск от приюта к нарзанным источникам в устье реки Кулак1 час 50 минут
Всего10 часов 25 минут

   Перевал Бодорку - хорошая 2Б, определяющая сторона - со стороны ледника Башиль. Если повезет со снежно-ледовой обстановкой, как повезло нам, можно пройти его на подъём весь в связках, без провешивания перил. Со стороны же ледника Южный Чат, если бергшрунд не проходится, можно подниматься через плечо пика Баумана, как его регулярно ходят группы. Скорее всего, в этом случае при подъеме на перевальный взлет перильная страховка также не потребуется, этот путь проще и безопаснее.


наверх  7.8. Перевал Ортокара Западный

Категория трудности   -   
Высота-4200 м
Характер-ледово-скальный
Ориентация-север-юг
Расположен в Главном Кавказском хребте между вершиной Ортокара и жандармом Двугорбый. Ведёт с ледника Шаурту на ледник Цаннер. Снята записка группы туристов г. Ростова-на-Дону, т/к "Планета" (руководитель Полетаев В.В., 5 к.с., маршрутная книжка 28, предыдущая записка от 17 августа 1999 г. - МЧС России).
Прохождение: 14-16 августа 2000 года со стороны ледника Шаурту. Описание даётся от нарзанных источников в устье реки Шаурту до ледника Цаннер.
Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная (4 x 50 м на группу 9 человек), обвязки, каски, ледобуры, расходные петли, скальные крючья (10 штук - минимум, при прохождении в обратном направлении - до 20), скальный молоток, закладки.

   Выходим из лагеря, переходим по мосту реку Шаурту и отыскиваем начало тропы у правого (ор.) борта долины, под самым склоном. Тропа, хорошо натоптанная, круто поднимается на правый борт и траверсирует его. Через 40 минут движения подходим к границе леса. Отсюда открывается цирк ледника Шаурту, но нашего перевала ещё не видно. Подходим к правому притоку реки Шаурту - реке Тютюргу. Уклон долины здесь невелик, река разливается на несколько рукавов и легко переходится вброд или по камням (фото 54). На её левом берегу есть места для ночевки. Также места для ночевок есть практически на всем протяжении зелёного кармана между правобережной мореной и склоном. Они защищены от ветра, вода повсюду есть. Тропа то идет по низу кармана, то поднимается на его склон и траверсирует его. Можно подняться на гребень морены и сразу идти по нему, можно - идти по карману, ориентируясь по турам в тех местах, где она пропадает. Через 1 час 20 минут движения от переправы, у поворота морены находятся последние хорошие места ночевок. На повороте можно или вылезти на гребень "в лоб" (около 100 м по высоте) или продолжать движение по дну кармана по чередующимся снежникам и осыпям и выйти на гребень в его локальном понижении.
   Пройдя немного по гребню (там есть места под пару палаток на самом гребне), спускаемся с него (конгломератный склон, 100 м) на ледник Шаурту. По зачехленному леднику, обходя зону разломов слева по ходу, под "бараньими лбами", поднимаемся по ледовому взлету (20-25o) на ровную часть ледника (5-10o). По пути движения ледник открытый, с множеством трещин но, в принципе, этот участок можно пройти без кошек, хотя и приходится лавировать между крупными разломами и ледовыми стеночками. Погода начинает портиться, и мы останавливаемся на срединной морене прямо в центре цирка, где сооружаем площадки для палаток (фото 55). Остаток дня наблюдаем за перевалом Шаурту-Цаннер, который собирались первоначально идти (фото 56, 57). Выводы по нему неутешительны: видимо, при современной снежно-ледовой обстановке перевал более-менее безопасно проходится только до конца июля, не позже. Его перевальный взлет прорезают несколько мощных желобов-"камнесборников", да весь остальной склон равномерно покрыт следами от сходящих камней. Бергшрунд в нижней части значительно обнажился, а наиболее удобные для его преодоления места, находятся, разумеется, в самом фокусе сходящих камней. Можно, наверное, достаточно безопасно обойти его совсем справа по ходу, но тогда придется затем траверсировать перевальный склон влево-вверх пересекая все три его основных камнесборных желоба. Пара мощных камнепадов, сошедших по центральному снежно-ледовому кулуару, окончательно заставляют нас отказаться от его прохождения и, поднявшись по ледовому склону в направлении характерного нунатака, просмотреть путь подъема на перевал Ортокара Западный, который отсюда виден практически весь. Перевал, конечно, не выглядит простым, но отсутствие следов лавин, ледовых обвалов и камнепадов на пути подъема радует. Несомненно, что в настоящее время в этом цирке - это если и не самый простой, то уж точно наиболее безопасный перевал. Вообще же, в нынешних условиях, все перевалы этого цирка стали очень сложными и камнеопасными: постоянная канонада гремит со всех сторон, особенно с перевалов Салынан, ОПИ (Восточный Тихтенген) и по всему гребню Главного хребта.
   Подъем на перевал начинаем с утра. Вечером, после обсуждения, было решено идти не традиционным путем в обход нунатака, а прямо по центральной ветви, выводящей на ту же самую полку (фото 57). Подъем на кошках, ледник открытый, крутизна до 35-40o. Обходя небольшие разломы по фирново-ледовым полочкам, за 50 минут поднимаемся на относительно ровную часть ледника (фото 60). Дальнейший путь перегораживают большие поперечные трещины на перегибе, пересекающие весь ледник. После предварительной разведки был найден, пожалуй, единственный хороший проход: спустившись в трещину (2-3 м, 30o, лед) по её дну пересекаем ледник слева-направо по ходу (фото 58), и, подойдя к самому его левому (ор.) борту, вылезаем из трещины по её крутой "верхней" стенке (50-60o, 6 м, лед) по перилам (для ускорения рюкзаки поднимали отдельно) (фото 59). Дальше идут ~50 м несложного траверса и подъема из мульды (лед, снег 30-35o, перила оставшейся частью веревки), и мы выходим на ледник выше зоны разломов (прохождение этого участка заняло у нас 1 час 40 минут "грязного" времени).
   Следующие 3 часа движения представляют собой чередование относительно пологих (20-30o) участков и небольших ледовых "стеночек" (40-50o, по 3-5 м) (фото 61). Здесь нами была провешена 1 веревка перил (15 м) по более крутому ледовому участку и 1 веревка (10 м) по снежному мосту. Идти следует практически по центру ледника, не прижимаясь к склонам левого гребня, откуда могут сходить отдельные камни. Через 3 часа 20 минут подъема от ровной части ледника путь перегораживает большая трещина, через неё идет длинное наклонное и узкое ледовое перо (перила, 50 м) (фото 62). Выше него - снежно-ледовый склон до 35-40o 100-150 м, после которого - зона крупных разломов (15 м перил). Здесь уходим практически под самый правый борт склона и, пройдя очередное выполаживание, провешиваем еще 2 веревки перил сначала через небольшую ледовую стенку забитого бергшрунда (5 м) (фото 63), а затем по ровному снежно-ледовому склону (до 40o) и, пройдя последнюю зону разломов на относительно ровном участке ледника, выходим под перевальный взлет. Подойдя под него практически по центру, собираемся на краю забитого снегом бергшрунда. 50-метровой веревки (35-45o, снег, лед) хватает, чтобы выйти на перевал.
   Перевальная седловина, снежная со стороны ледника Шаурту, обрывается скалами в сторону ледника Цаннер (фото 66). На скалах есть площадки под 2 палатки, можно также поставить палатку (при необходимости - несколько палаток) на снегу (фото 64). Вода есть в большой луже на перевале. Тур - на скалах. Погода снова начинает портиться, поэтому решаем не начинать спуск, а заночевать на перевале, обработав, по возможности, начало спуска. Четверо уходят с веревками и успевают с вечера провесить две и закрепить третью. Поднимающаяся снизу группа и начинающийся снегопад заставляют отказаться от продолжения обработки спуска, по уже провешенным перилам ребята опять поднимаются на перевал.
   К утру погода улучшается, открывается прекрасный вид на вершины Ляльвер, Гестола, Катын-тау (фото 65). Подождав, не покажется ли в зоне видимости группа, идущая снизу, решаем всё-таки начать спуск. Спусковой кулуар по всей своей длине узкий (от 10-15 м в верхней части до 2-3 - в нижней), скально-осыпной, средняя его крутизна 35-45o, есть более крутые участки, местами скалы покрыты тонким слоем натечного льда. Снега, о котором говорилось в описаниях, нет совсем. Идем максимально аккуратно, чтобы не спустить камней, так как не знаем, где ребята. До начала первой веревки спускаемся 40-50 м по "живой" средней и мелкой осыпи (фото 67). Первая точка - на крючьях (скалы правого борта), шла вдоль правой стороны кулуара. Вторая веревка крепилась за выступ на скальном "островке" в его центре (под защитой мощных выступов там могут с удобством собраться 5-6 человек) и шла вдоль левого борта кулуара (фото 68), третья крепилась на сблокированном крюке и закладках на небольшом скальном выступе в центре и на повороте кулуара и уходила на его правый борт, где на выступе крепилась 4-ая веревка, продолжающая идти траверсом скал правого борта кулуара. В конце 4-ой веревки на скалах правого борта есть хорошая полка, защищенная от камнепадов, на которой может собраться до 6-7 человек с рюкзаками.
   Пока первые проходили веревки, снизу подошла группа М. Расторгуева. После долгих и мучительных попыток безопасно разминуться (кулуар камнеопасен, простреливается спущенными камнями сверху донизу, так что протяженные участки приходилось проходить по одному, что, естественно, довольно медленно), решаем поменяться тремя веревками (мы оставляем ребятам свои провешенные наверх, они нам сбрасывают свои, после того как вылезут на эту полку. Спустившись по их 2,5 веревкам (узкий скальный желоб, местами на скалах натёчный лёд; крепления перил на крючьях, забитых в его стенки), собираемся на скальной полке на левому борту кулуара, где ночевали ребята (палатку там не поставишь, но она достаточно широкая и длинная, чтобы можно было нормально переночевать и, самое главное, безопасная, сверху от камней закрывает высокая нависающая стенка). Всего это - где-то 6,5 веревок спуска от седловины, плюс еще одна веревка (по длине) в самом верху, которую мы не вешали, т.е. 300-350 м.
   Решаем, что делать. Всем вполне очевидно, что идти по этому кулуару одновременно двум группам нельзя. С другой стороны - до ледника еще 7 веревок, как сказали ребята (т.е. это примерно половина пути), и, если дожидаться, пока группа пройдет наверх, придется также ночевать на склоне (6,5 часов ушло только на то, чтобы собраться всей группе на полке, время уже 1400). Ребятам же тоже совершенно не хочется ловить вторую подряд холодную ночевку на склоне, и они торопятся вверх. Поэтому идем на разведку, проходим по полке до конца и, огибая выступ, поворачиваем налево. По разрушенным скалам и осыпям выходим на борт соседнего кулуара. Он идет практически параллельно нашему и на вид не хуже, а может даже и лучше, поскольку более широкий, имеет удобные хорошо расчлененные борта с многочисленными полками, где можно собраться и, вообще, выводит ближе к нашему следующему перевалу Верхний Цаннер.
   Решаем спускаться по нему и идем провешивать веревку, остальные же 3 веревки пока заняты, по ним группа уходит наверх. После прохождения, ребята из группы Расторгуева скидывают нам их. Для спуска в кулуар провешиваем 1 веревку (закрепление за выступ, снимали лазанием с нижней страховкой без рюкзака) и собираемся на очередной скально-осыпной полке на левом борту. Следующая веревка идет по полкам правого борта кулуара, плюс полверевки на его пересечение (закладки, крючья, петли, сдергивали кевларом) и оканчивается на характерном "балконе" правого контрфорса. С "балкона" опять спускаемся в кулуар, пересекаем его на левую сторону и подходим практически к его окончанию, т.е. где высокие скалы, ограничивающие его по бокам, переходят в плавные "бараньи лбы", а сам кулуар вливается в широкий и крутой скально-осыпной склон. Если теперь (после ~10 веревок от седловины) уйти сразу налево вниз по осыпным полкам, то можно спуститься (по перилам! еще около 2 веревок) практически на седловину перевала Верхний Цаннер, но, к сожалению, это стало видно только снизу (фото 69).
   Нам показалось, что быстрее и проще будет пройти по пологим полкам направо, вдоль продолжения кулуара, где вроде можно идти без веревок, но, уже метров через 30, понимаем, что здесь также быстрее будет спускаться по провешенным перилам, хотя крутизна и небольшая (20-30o). Еще одна веревка ("живая" осыпь 35o, участок "бараньих лбов" 50o) выводит в нижнюю часть склона, затем метров 70 спускаемся без перил по осыпи и выходим ко льду (30-45o). Еще 2 веревки провешиваем по ледовому склону и через бергшрунд, который можно преодолеть по снежно-ледовой пробке - и мы, наконец, на леднике Цаннер.

Расчёт ходового времени:
Подъем по тропе до ледника Шаурту2 часа 25 минут
Подъем к месту ночевки на срединной морене напротив перевала Шаурту-Цаннер50 минут
Подъём на снежно-ледовое плато над нунатаком с прохождением зоны разломов2 часа 40 минут
("грязное" время)
Подъем на перевал6 часов 00 минут
("грязное время")
Спуск по кулуару до широкой скально-осыпной полки (6,5 веревок) (Реальное время спуска было бы не больше 3-3,5 часов, но необходимость безопасно разойтись в кулуаре двум группам сильно его увеличило)6 часов 30 минут
Переход в соседний кулуар и спуск в него (1,5 веревки)50 минут
Спуск по соседнему кулуару до ледника Цаннер (5 веревок)4 часа 20 минут
Всего23 часа 35 минут

   Самый сложный перевал похода, реально качественно иная ступень, чем все пройденные до того перевалы. Его категория трудности, несомненно, соответствует хорошей 3А, причем разнообразие видов и форм рельефа (снег, лёд, скалы) делает его прохождение технически и тактически очень насыщенным и интересным. При тех снежно-ледовых условиях, которые были в нашем походе, на подъем перевал был достаточно безопасным. Правда, возникают сомнения относительно указанной в классификаторе высоты перевала (4100 м): от его седловины до перевала Верхний Цаннер (3990 м) явно не 110 м (600 м только одних перил!)... Поэтому мы приводим более правдоподобную высоту перевала Ортокара Западный 4200 м из книги Ю.В.Гранильщикова "Чегем. Твибер. Безенги." [9.5]. Это коррелирует и с высотой вершины Ортокара 4250 м из альпинистского классификатора [9.5], до которой с перевала совсем недалеко.
   Предпочтительнее его прохождение с севера на юг, как мы и шли, так как в настоящее время кулуар со стороны ледника Цаннер неприятен на подъем: хоть и не очень сложные, но обледеневшие и сильно разрушенные скалы, проходить которые лучше быстро и в первой половине суток. Перевал может быть рекомендован всем группам, совершающим походы высших категорий сложности как технически интересный, но достаточно безопасный и быстрый проход из долины Чегема в верховья Безенгийского ледника.


наверх  7.9. Перевал Верхний Цаннер - перевал Кёль

Категория трудности   -   
Высота-3990 м
Характер-ледово-осыпной
Ориентация-юго-запад - северо-восток
Расположен в Главном Кавказском хребте между жандармом Двугорбый и вершиной Ляльвер (самый ближний к Ортокаре из Цаннеров). Ведёт с ледника Цаннер на ледник Кёль-баши (ледник Безенги). Снята записка группы туристов "Горного клуба" г. Черновцы (4 к.с., руководитель Шулима И.Г. от 14.08.2000) Кроме того на перевале была обнаружена вытаявшая из-под снега банка с запиской : от 21.08.1966 группы латышей (Алкснис и Гаркайс).
Прохождение: 16-17 августа 2000 года со стороны ледника Цаннер. Описание даётся от ледника Цаннер (напротив спуска с перевала Ортокара Западный) до перевала Кёль и далее до альплагеря "Безенги".
Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная (2 x 50 м), обвязки, каски, ледобуры.

   Ледник Цаннер на участке между спуском с перевала Ортокара Западный и перевальной седловиной перевала Верхний Цаннер открытый, трещин много. Обходим трещины под склонами Ортокары. Ледник здесь покрыт приличным слоем обломочного материала, идти можно без кошек. Непосредственно перед перевальной седловиной есть большая трещина с снежно-ледовыми пробками, через которую вешаем веревку (5 м). Выше последней трещины - "живой", грязный мелкоосыпной склон высотой 15-20 м (30o). Тур - в центре перевальной седловины. На самом осыпном гребне может встать 2 палатки. В сторону ледника Кёль-баши перевальная седловина сначала осыпная (5-7 м), затем снежно-ледовая, подрезанная бергшрундом, есть карниз. Просмотрев сверху границу карниза, ставим одну палатку на снегу, выше линии отрыва. Ветер здесь существенно слабее, чем на гребне. С перевала замечательный вид на Безенгийскую стену и ледники (фото 70, 73). До седловины мы дошли за 10-20 минут.
   Спуск начинаем с утра: 1 веревки, закрепленной на ледорубах, хватает, чтобы перейти через бергшрунд. Крутизна склона в средней части до 45-50o, по центру бергшрунда - снежная пробка (фото 71). При подъеме на перевал, крутую верхнюю стенку бергшрунда можно обойти слева по ходу. Для сдергивания веревок был использован ледорубный крест (фото 72). Ледник Кёль средней крутизны 15-20o, открытый. В верхней части практически без трещин, в нижней, где он становится совсем пологим (3-5o), появляется много трещин, приходится лавировать между ними, забирая влево по ходу. На леднике становится все больше камней, через некоторое время приходится снять кошки. Направление движения - на осыпную седловину перевала Кёль - очевидно (фото 73). 40 минут движения от перевальной седловины, и мы на перевале Кёль (1А, 3600) - это широкий осыпной склон, на нём множество мест под палатки.
   Самостоятельного значения перевал не имеет, проходится в связке с перевалом Цаннер Верхний, и перевалом Ортокара Восточный (фото 76) (для обхода верхней ступени ледопада на повороте Безенгийского ледника), а также используется как исходный бивуак перед восхождениями и отличная обзорная точка (фото 74, 75). Как и предупреждали описания, здесь всегда сильно дует, поэтому долго не сидим и спешим вниз. Метров 100 по гребню (путь маркирован турами), затем - метров 200 по высоте приятного глиссера по мелкой осыпи (15 минут) (с мыслями: "Каково же здесь вверх ползти!") (фото 77). После широкого осыпного склона, с травки, начинается тропа. Она явная, уходит, огибая "бараньи лбы", правее по ходу. Тропа каменистая и довольно крутая, на ней есть пара мест, где надо пролезть (гимнастическая страховка). За 30 минут мы спускаемся на Баранкош: 2 озера, особенно красиво дальнее, травка, цветы, множество хороших мест для стоянок и над всем этим возвышается Безенгийская стена (фото 78).
   Отдохнув и искупавшись, продолжаем путь к альплагерю. Тропа поднимается на гребень левобережной морены Безенгийского ледника и 20 минут идет по нему. Затем она спускается на ледник. Далее необходимо пересечь его приблизительно под углом 45o к первоначальному направлению движения. Ледник открытый, пологий, местами зачехлен, пересекаем несколько срединных морен. Трещины легко обходятся. Оказавшись у правого борта ледника (1 час пути от Баранкоша), решаем, что пойдем через Миссескош. Чтобы выйти к нему, надо пройти вдоль правого борта до того момента, пока не увидишь крест высоко на правом борту ледника, на перегибе древней правобережной морены. Поднявшись к нему по крутому (40o) сперва конгломератному, затем травянистому склону, местами без тропы (здесь редко теперь ходят), оказываемся на большой травяной полке, где находится Миссескош (20 минут от ледника).
   Отсюда идет тропа по правобережной морене, местами она явная, местами - промаркирована турами, местами заросла. Она пересекает несколько глубоких промоин и, наконец-то, через 50 минут пути от Миссескоша, видим голубые крыши альплагеря. Ближе к альплагерю вдоль тропы заросли малины. Спускаемся в альплагерь к 1625.
   Альпинисты теперь редко ходят через Миссескош, в основном спускаются прямо по леднику, а затем поднимаются на гребень правобережной морены почти у альплагеря.

Расчёт ходового времени:
Подъем по леднику Цаннер на перевал20 минут
Спуск с перевальной седловины до перевала Кёль40 минут
Спуск с перевала Кёль на Баранкош45 минут
Спуск с Баранкоша до Миссескоша1 час 25 минут
Спуск в альплагерь "Безенги"40 минут
Всего3 часа 50 минут

   Перевал Верхний Цаннер - несложная 2А, правда, при подъеме от альплагеря, судя по всему, очень трудоёмкая. С перевала открывается великолепный вид практически на весь Центральный Кавказ, особенно хороша панорама Безенгийской стены.

наверх  оглавление описания перевалов  наверх